Zweirädriger Wanderer: Dispatch XI, Afrika |Outdoor-Nachrichten

Genießen Sie einen Nachmittag voller Wolken und Regenschauer auf einem Bauernhof mit Gästehaus in der Savanne.Ein willkommener Anblick und Grund zum Feiern.

Der Oranje-Fluss ist einer der längsten im südlichen Afrika.Es bildet die Grenze zwischen Südafrika und Namibia.

Genießen Sie einen Nachmittag voller Wolken und Regenschauer auf einem Bauernhof mit Gästehaus in der Savanne.Ein willkommener Anblick und Grund zum Feiern.

Der Oranje-Fluss ist einer der längsten im südlichen Afrika.Es bildet die Grenze zwischen Südafrika und Namibia.

Der zehnstündige Flug über die große blaue Weite des Südatlantiks führte schließlich zur Landung.Von meinem linken Fensterplatz aus blickte ich aus einer Höhe von 35.000 Fuß auf nichts als eine karge südafrikanische Wüste, soweit meine Augen reichten.

Mit dem Taxi ins Zentrum von Kapstadt angekommen, nur eine kleine Reisetasche im Schlepptau.Ganz im Gegensatz zu Lateinamerika: Fast so viele Villen – und Ferraris, Maseratis, Bentleys – wie Beverly Hills.Doch gleichzeitig kommen aggressive Straßenhändler wie Zombies auf mich zu, viele tragen Lumpen, hier aus der Armut einer der umliegenden Townships.

Dies ist eine neue und völlig verwirrende Welt.Das Motorrad ist jetzt sicher in einer Langzeitgarage in Uruguay verstaut.Ich bin hier, um mit dem Fahrrad durch Afrika zu radeln.

Eines kam in einem großen Karton direkt aus Boise an.Frank Leone und das Team von George's Cycles haben offensichtlich ihre Köpfe zusammengesteckt.Sie haben alle ihre gesammelten Fahrraderfahrungen und alle realistischen Straßensituationen zusammengetragen und diese Maschine zusammengestellt.Alles perfekt eingestellt, dazu einige kompakte Werkzeuge und viele wichtige Ersatzteile, wie Speichen, ein Kettenglied, einen Reifen, einige Schaltzüge, Ritzel und vieles mehr.Jedes empfindliche Zifferblatt, getestet und eingestellt.

Am letzten Abend in Kapstadt fiel mir in einem Irish Pub eine Frau mit einem beachballgroßen Afro und einem hübschen Gesicht ins Auge, als sie vorbeikam.Sie schlenderte hinein und setzte sich neben mich an die Bar.Ich bot ihr an, ihr einen Drink zu spendieren, und sie akzeptierte.Dann sagte sie, wir sollten uns an einen Tisch setzen, und das taten wir auch.Wir hatten ein angenehmes Gespräch;Ihr Name ist Khanyisa, sie spricht Afrikaans, das dem Niederländischen ähnelt, aber noch näher am Flämischen Nordbelgiens liegt.Darüber hinaus hatte eine dritte Muttersprache, an die ich mich nicht erinnern kann, viele „Klick“-Geräusche, ich habe sogar ein paar Schimpfwörter gelernt, aber auch diese vergessen.

Nach etwa einer Stunde bot sie einige Dienste aus dem „ältesten Beruf“ an.Ich war nicht interessiert, wollte sie aber auch nicht verlieren, also bot ich ihr ein paar südafrikanische Rand (offizielle Währung Südafrikas) an, damit sie bleiben und weiterreden konnte, und sie kam dem Wunsch nach.

Dies war meine Gelegenheit, Fragen zu stellen, alles, was ich wissen wollte.Auf dieser Seite ist das Leben anders.Schwer, um es milde auszudrücken.Unter meinen eher unschuldigen Fragen fragte ich sie, ob sie lieber eine unattraktive weiße Frau oder die schöne schwarze Frau wäre, die sie hier in diesem Land mit der traurigen Geschichte der Apartheid ist.Die Antwort fiel ihr leicht.Es ist völlig klar, dass die Attraktivitätsungleichheit sogar noch gravierender sein kann als der jahrhundertelange koloniale Missbrauch mit den sich verschärfenden wirtschaftlichen Ungleichheiten.

Sie war auffallend ehrlich und verdiente Respekt.Auch Steely hatte scheinbar vor nichts Angst, außer dass sie nicht über die Mittel verfügte, um die Schulgebühren ihres Sohnes zu bezahlen.Genau da gibt es etwas zum Nachdenken.

Viele Menschen hier, darunter auch Khanyisa, interessieren sich aufrichtig für meine Reisen.Ausnahmslos jeder Südafrikaner ist großzügig mit seiner Zeit.Dazu kommt die grenzenlose Großzügigkeit Lateinamerikas.Ich spüre oft ein menschliches Merkmal, so universell wie ein einfaches „Hallo winken“, einen eingebetteten Respekt vor „dem Reisenden“, der über Religion, Nationalität, Rasse und Kultur hinauszugehen scheint.

Am späten Freitagmorgen, dem 7. Februar, begann ich kurzerhand in die Pedale zu treten. Ohne große Anstrengung schaffte ich 80 Meilen durch die sanften Hügel der Westküstenstraße Südafrikas.Nicht schlecht für einen Mann, der in den letzten 10 Monaten kaum auf einem Fahrradsitz gesessen hat.

Das Interessante an dieser 80-Meilen-Zahl ist, dass sie zufällig 1 % der geschätzten 8.000 Meilen bis Kairo ausmacht.

Mein Hintern tat allerdings weh.Beine auch.Da ich kaum laufen konnte, ging es am nächsten Tag zur Ruhe und Erholung.

So glamourös es auch war, es ist gut, dem Zirkus im Großraum Kapstadt zu entfliehen.In Südafrika gibt es durchschnittlich 57 Morde pro Tag.Auf Pro-Kopf-Basis ungefähr das gleiche wie in Mexiko.Es beunruhigt mich nicht, weil ich logisch bin.Die Leute flippen darüber aus und sagen mir, dass sie meinen „Mut“ bewundern.Ich wünschte nur, sie würden es schließen, damit ich in Unwissenheit und Frieden fahren kann.

Weiter nördlich gilt es jedoch als sicher.Auch das nächste Land, Namibia, dessen Grenze noch 400 Meilen entfernt liegt, ist ruhig.

Übrigens ist das Vorbeifahren an Tankstellen ein Vergnügen.Ich muss dieses eklige Zeug nicht mehr kaufen.Ich bin befreit.

Stahlwindmühlen im alten Stil knarren hier draußen im trockenen Steppenland auf bewirtschafteten Ranches, staubige Szenen, die an „Grapes of Wrath“ erinnern, John Steinbecks Meisterwerk von America's Dust Bowl.Strauße, Springböcke, Ziegen, salziger Meerblick den ganzen Tag.Vom Sattel eines Fahrrads merkt man viel mehr.

Doringbaai ist eine Erinnerung daran, warum ich normalerweise nicht plane, sondern fliege.Nur eine zufällige Entdeckung, die letzten 25 Meilen auf Sand und Waschbrett an diesem Tag, als ein hoher weißer Leuchtturm, ein Kirchturm und einige Bäume am Horizont auftauchten und schließlich wie eine Oase ankamen.

Ziemlich erschöpft, sonnenverbrannt und ein wenig schwindelig hielt ich an und wurde von freundlichen Wellen begrüßt, während ich langsam vorwärts rollte.

Die überwiegende Mehrheit dieser Küstensiedlung besteht aus farbigen Menschen mit der einen oder anderen hübschen Schattierung, die in verwitterten Häusern leben, die alle verblasst sind und an den Rändern rau sind.Etwa 10 Prozent sind Weiße und leben in den glänzenderen Cottages an einer anderen Ecke der Stadt, der Ecke mit der besten Aussicht auf das Meer.

An diesem Nachmittag war der Strom ausgefallen.In Südafrika kommt es fast täglich zu Stromausfällen.Es gibt ein Problem mit den Kohlekraftwerken.Ich nehme an, dass zu geringe Investitionen ein Erbe früherer Korruption sind.

Es gibt zwei Pubs, beide sauber und ordentlich und, nun ja, nüchtern.Wie die Straßenschilder sprechen die Barkeeper immer zuerst Afrikaans an, aber sie wechseln ohne zu zögern auf Englisch, und zweifellos gibt es hier draußen jede Menge Leute, die ohne zu zögern auf die Zulu-Sprache umsteigen könnten.Trinken Sie eine Flasche Castle für 20 Rand oder etwa 1,35 US-Dollar und bewundern Sie die Flaggen und Poster der Rugby-Mannschaft an der Wand.

Diese massigen Männer, die wie Gladiatoren aufeinander prallten, blutüberströmt.Ich war sprachlos und hatte keine Ahnung von der Leidenschaft dieses Sports.Ich weiß nur, dass diese groben Taten für manche Menschen alles bedeuten.

Drüben an der High School gibt es einen Rugbyplatz mit Blick auf den verzauberten Leuchtturm, der direkt über der Fischerei liegt, die offensichtlich Doringbaais Hauptarbeitgeber ist.Soweit ich sehen konnte, arbeiteten dort hundert farbige Menschen, alle hart dabei.

Gerade vorbei, zwei Arbeitspferdeboote, die den Meeresboden aufsaugen und Diamanten ernten.Diese Küstengebiete, von hier bis weit nördlich bis nach Namibia, sind reich an Diamanten, wie ich erfahren habe.

Die ersten 25 Meilen waren asphaltiert, es gab sogar leichten Rückenwind, obwohl das Fehlen jeglichen morgendlichen Seenebels eine Warnung hätte sein sollen.Ich habe das Gefühl, dass ich schneller stärker werde, also was soll ich mir Sorgen machen?Ich habe fünf Wasserflaschen dabei, habe aber für diesen kurzen Tag nur zwei gefüllt.

Dann kam eine Kreuzung.Die Straße nach Nuwerus bestand eher aus energieraubendem Kies und Sand und Waschbrett und Sand.Auch diese Straße bog landeinwärts ab und begann anzusteigen.

Ich tuckerte einen Hügel hinauf, nachdem ich bereits fast mein gesamtes Wasser getrunken hatte, als sich von hinten ein großer Arbeitslastwagen näherte.Der dürre Junge lehnte sich aus dem Beifahrersitz (die Lenkräder sind auf der rechten Seite), freundlicher Gesichtsausdruck, begeistert, er mimte ein paar Mal „Wasser trinken“.Er rief über den Dieselmotor hinweg: „Brauchen Sie Wasser?“

Ich winkte ihn höflich weiter.Es sind nur noch 20 Meilen.Das ist garnichts.Ich werde langsam hart, oder?Er zuckte mit den Schultern und schüttelte den Kopf, als sie davonrasten.

Dann folgten weitere Anstiege.Auf jede folgte eine Kurve und ein weiterer Anstieg, der bis zum Horizont sichtbar war.Innerhalb von 15 Minuten begann ich durstig zu werden.Verzweifelt durstig.

Ein Dutzend Schafe saßen zusammengekauert unter einer schattigen Scheune.Zisterne und Wassertrog in der Nähe.Bin ich durstig genug, um über den Zaun zu klettern und dann das Wasser der Schafe zu trinken?

Später ein Haus.Ein ziemlich gutes Haus, alles eingezäunt, niemand da.Ich war noch nicht durstig genug, um einzubrechen, aber der Gedanke, dass ich überhaupt einbrechen konnte, war beunruhigend.

Ich hatte den starken Drang, anzuhalten und zu pinkeln.Als es zu fließen begann, dachte ich darüber nach, es aufzubewahren und zu trinken.Es kam so wenig heraus.

Ich stürzte in eine Sandmasse, meine Räder gingen aus und ich fiel tatsächlich um.Kein Problem.Es fühlte sich gut an, aufrecht zu stehen.Ich warf noch einmal einen Blick auf mein Handy.Immer noch kein Service.Wie auch immer, selbst wenn ich ein Signal hätte, wählt man hier draußen „911 für den Notfall“?Sicherlich kommt bald ein Auto … .

Stattdessen zogen einige Wolken auf.Wolken in klassischer Größe und Form.Es macht schon einen Unterschied, ein oder zwei davon ein paar Minuten lang übergehen zu lassen.Kostbare Gnade der Laserstrahlen der Sonne.

Schleichender Wahnsinn.Ich ertappte mich dabei, wie ich laut etwas Unsinn von mir gab.Ich wusste, dass es schlimmer werden würde, aber ich wusste, dass das Ende nicht mehr lange auf sich warten lassen würde.Was aber, wenn ich falsch abgebogen bin?Was passiert, wenn ich einen platten Reifen bekomme?

Es kam etwas Rückenwind auf.Manchmal werden Ihnen die kleinsten Geschenke auffallen.Eine weitere Wolke rollte über.Endlich hörte ich von weit hinten einen Lastwagen näherkommen.

Ich blieb stehen, stieg ab und ahmte „Wasser“ nach, als es näher kam.Ein alberner Südafrikaner am Steuer eines alten Land Cruisers sprang heraus und musterte mich, dann griff er ins Taxi und reichte mir eine halbe Flasche Cola.

Endlich war es so.Nicht viel für Nuwerus.Es gibt einen Laden.Ich kroch praktisch hinein, an der Theke vorbei und auf den Betonboden im kühlen Lagerraum.Die grauhaarige Ladenbesitzerin brachte mir Krug für Krug Wasser.Die Kinder in der Stadt warfen um die Ecke mit großen Augen flüchtige Blicke auf mich.

Es waren 104 Grad da draußen.Ich bin nicht tot, hoffentlich kein Nierenschaden, aber ich habe gelernt.Überschüssiges Wasser einpacken.Studieren Sie das Wetter und die Höhenänderungen.Wenn Wasser angeboten wird, NEHMEN SIE ES.Machen Sie diese unbekümmerten Fehler noch einmal, und Afrika könnte mich in die Ewigkeit schicken.Denken Sie daran, ich bin kaum mehr als ein Fleischsack, der an Knochen aufgehängt und mit kostbarem Wasser gefüllt ist.

Ich musste nicht in Nuwerus bleiben.Nach stundenlangem Rehydrieren habe ich gut geschlafen.Ich dachte nur, ich würde einen Tag lang in einer verlassenen Stadt herumpupsen.Der Name der Stadt ist Afrikaans und bedeutet „Neue Ruhe“, warum also nicht?

Ein paar schöne Gebäude, wie die Schule.Wellblechdächer, neutrale Farben mit hellen Pastelltönen an den Fenstern und Traufen.

Die Flora, wohin ich auch blicke, ist ziemlich beeindruckend.Alle Arten von winterharten Wüstenpflanzen, die ich nicht benennen konnte.Was die Fauna betrifft, habe ich einen Feldführer für „Mammals of Southern Africa“ gefunden, der mehrere Dutzend tolle Tiere vorstellte.Ich hätte nicht mehr als einige der offensichtlichsten nennen können.Wer hat schon einmal von einem Dik-Dik gehört?Kudu?Nyala?Rhebok?Ich habe den Roadkill, den ich neulich gesichtet hatte, anhand des buschigen Schwanzes und der riesigen Ohren identifiziert.Das war ein großer alter Fledermausohrfuchs.

Belinda vom „Drankwinkel“ hat mir den Hintern gerettet.Ich ging noch einmal zum Laden, um mich für die Betreuung zu bedanken.Sie sagte, ich sehe damals ziemlich schlecht aus.Schlimm genug, dass sie fast den Sanitäter in der Stadt gerufen hätte.

Es ist übrigens kein großer Laden.Flüssigkeiten in Glasflaschen, hauptsächlich Bier und Wein, und ein Vorrat Jägermeister.Der kühle Lagerraum hinten, in dem ich mich auf dem Boden ausgeruht hatte, beherbergt eigentlich nicht viel mehr als ein paar alten Müll und leere Bierkisten.

Es gibt einen weiteren Laden in der Nähe, der gleichzeitig als Postamt dient und einige Haushaltsartikel anbietet.Diese Stadt muss fünfhundert Einwohner haben.Ich glaube, einmal in der Woche fahren sie in Fahrgemeinschaften nach Vredendal, um Vorräte zu besorgen.Hier gibt es praktisch nichts zu verkaufen.

Die Hardeveld Lodge, in der ich meine Stiefel abgekühlt habe, verfügt über einen kleinen runden Swimmingpool, ein maskulines Esszimmer und eine angrenzende Lounge mit viel edlem Holz und weichem Leder.Fey leitet den Laden.Ihr Mann ist vor ein paar Jahren gestorben.Trotzdem hat sie diesen Ort auf den Kopf gestellt, jeden Winkel makellos, jede Mahlzeit saftig.

Zurück im Trubel: Die Autobahn, die nach Nordkap, der größten Provinz Südafrikas, führt, begrüßt Sie mit einem Schild in vier Sprachen: Afrikaans, Tswana, Xhosa und Englisch.Südafrika hat landesweit tatsächlich 11 offizielle Sprachen.An diesem 85-Meilen-Tag herrschten wesentlich bessere Radbedingungen.Teerstraße, mäßiger Anstieg, Wolkendecke, niedrigere Temperaturen.

Die Hochsaison ist August und September, Frühling auf der Südhalbkugel.Dann explodiert die Landschaft voller Blumen.Es gibt sogar eine Blumen-Hotline.So wie ein Schneebericht Ihnen sagt, welche Skipisten am schönsten sind, gibt es eine Nummer, die Sie wählen würden, um die frischeste Blumenszene zu erhalten.Mir wurde gesagt, dass die Hügel in dieser Jahreszeit mit 2.300 Blumenarten gefüllt sind.Jetzt, mitten im Hochsommer … völlig unfruchtbar.

Hier leben „Wüstenratten“, ältere Weiße, die auf ihrem Grundstück Kunsthandwerk und Projekte verrichten, fast alle mit einer Muttersprache in Afrikaans, viele deutscher Abstammung mit langen Verbindungen zu Namibia, alle werden Ihnen darüber und noch mehr erzählen.Sie sind fleißige Menschen, Christen, Nordeuropäer durch und durch.An meinem Wohnort gibt es ein lateinisches Schild mit der Aufschrift „Labor Omnia Vincit“ („Arbeit besiegt alles“), das ihre Einstellung zum Leben zusammenfasst.

Ich wäre nicht ehrlich, wenn ich es versäumen würde, die Spannungen der weißen Vorherrschaft zu erwähnen, denen ich ausgesetzt bin, besonders hier draußen in der Trostlosigkeit.Zu viele, um eine Anomalie zu sein;einige verbreiteten offen verrückte Neonazi-Propaganda.Natürlich nicht jeder Weiße, viele scheinen mit ihren farbigen Nachbarn zufrieden und engagiert zu sein, aber es waren genug, um zu dem Schluss zu kommen, dass diese dunklen Ideen im südlichen Afrika weit verbreitet sind, und ich fühle mich verpflichtet, dies hier zur Kenntnis zu nehmen.

Diese Blumenregion ist als „Sukkulente“ bekannt und liegt zwischen der Namib- und der Kalahari-Wüste.Es ist auch extrem heiß.Die Leute scheinen es seltsam zu finden, dass ich jetzt in der unwirtlichsten Jahreszeit hier bin.Das passiert, wenn es zu viel „Fluss“ und wenig oder keine „Planung“ gibt.Der Vorteil: Ich bin praktisch überall, wo ich lande, der einzige Gast.

Eines Nachmittags regnete es etwa fünf Minuten lang, ziemlich heftig, so stark, dass sich die Dachrinnen dieser steilen Straßen in reißende Wasserkanäle verwandelten.Das alles war so aufregend, dass einige Einheimische für ein Foto auf ihre Terrasse stiegen.Sie leiden seit Jahren unter extremer Dürre.

Viele Häuser verfügen über Rohrsysteme, die das Regenwasser von Metalldächern in Zisternen leiten.Dieser Wolkenbruch war eine Chance, den Pegel etwas anzuheben.Wo immer ich übernachte, wird darum gebeten, dass die Regenfälle kurz bleiben.Schalten Sie das Wasser ein und machen Sie sich nass.Ausschalten und aufschäumen.Dann zum Spülen wieder einschalten.

Dies ist eine unerbittliche und unversöhnliche Arena.Eines Tages trug ich vier volle Wasserflaschen für eine 65-Meilen-Strecke und war fünf Meilen vor dem Ziel bereits völlig leer.Es gab keine Alarmglocken, wie beim letzten Mal.Kein schleichender Wahnsinn.Genügend Verkehr um mich herum, um mir die Gewissheit zu geben, dass ich eine Mitfahrgelegenheit oder zumindest etwas Wasser herbeirufen könnte, da die Temperaturen auf 100 Grad kletterten, während ich mich bergauf und gegen den Wind kämpfte.

Manchmal habe ich auf den langen, schleppenden Anstiegen bei dem Gegenwind das Gefühl, ich könnte schneller laufen, als ich in die Pedale trete.Als ich in Springbok ankam, zerstieß ich eine Zwei-Liter-Glasflasche Fanta und dann einen Krug nach dem anderen mit Wasser für den Rest des Tages.

Im weiteren Verlauf verbrachten wir zwei herrliche Ruhetage in der Vioolsdrift Lodge an der Grenze.Hier erkundete ich die gewaltigen Wüstenklippen und malerischen Wein- und Mangofarmen am Orange River, der die verschnörkelte Grenze zwischen Südafrika und Namibia bildet.Wie Sie sich vorstellen können, geht der Fluss zur Neige.Zu niedrig.

Namibia ist ein riesiger Wüstenstaat mit nur 2,6 Millionen Einwohnern und nach der Mongolei das am zweitdünnsten besiedelte Land der Erde.Die gähnenden Lücken zwischen den Wasserstellen werden lang, typischerweise etwa 100 bis 150 Meilen.In den ersten Tagen geht es bergauf.Ich bin nicht davor zurück, eine Mitfahrgelegenheit bis zur nächsten Kreuzung anzufordern.Wenn das passiert, werde ich es hier im Ehrensystem melden.

Bei dieser Afrika-Fahrt geht es übrigens nicht in erster Linie um Sportlichkeit.Es geht ums Wandern.Diesem Thema widme ich mich voll und ganz.

So wie uns ein eingängiges Lied an einen bestimmten Ort in der Zeit zurückversetzen kann, so versetzt mich die Errungenschaft durch anstrengendes Radfahren 30 Jahre zurück in meine Jugend im Treasure Valley.

Die Art und Weise, wie ein wenig Leiden, regelmäßig wiederholt, mich high macht.Ich spüre, wie die Droge Endorphin, ein natürlich produziertes Opioid, jetzt zu wirken beginnt.

Mehr als diese körperlichen Empfindungen entdecke ich wieder das Gefühl der Freiheit.Als meine jugendlichen Beine stark genug waren, mich an einem einzigen Tag 100 bis 150 Meilen zu tragen, auf Rundwegen oder Punkt-zu-Punkt durch Städte im Hinterland, in denen ich aufgewachsen bin, Orte mit Namen wie Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, sogar die Vier-Gipfel-Herausforderung für Stanley.Und so viele mehr.

Ich bin allen Kirchen und Kirchenleuten entkommen, bin den meisten albernen Schulkrams, den Teeny-Partys, einem Teilzeitjob und all den kleinbürgerlichen Fallen wie Autos und Autozahlungen entkommen.

Beim Fahrradfahren ging es sicherlich um Stärke, aber darüber hinaus habe ich dadurch zum ersten Mal Unabhängigkeit gefunden und für mich eine umfassendere Vorstellung von „Freiheit“.

Namibia vereint alles.Schließlich machte ich mich Stunden vor Sonnenaufgang auf den Weg, um der Hitze zu trotzen, und schob mich bei sengenden Temperaturen und Gegenwind stetig bergauf nach Norden, ohne dass es unterwegs überhaupt keinen Verkehr gab.Nach 93 Meilen rollte ich nach Grünau, in Namibias ||Karas-Region.(Ja, die Schreibweise ist korrekt.)

Es ist wie auf einem anderen Planeten da draußen.Wüsten Ihrer wildesten Fantasie.Werden Sie ein wenig im Delirium und die Berggipfel sehen aus wie die wirbelnden Spitzen von Softeistüten.

Es herrscht nur wenig Verkehr, aber fast jeder gibt beim Vorbeifahren ein paar freundliche Hupen- und Faustschläge von sich.Ich weiß, wenn ich noch einmal gegen die Wand stoße, stehen sie hinter mir.

Entlang der Straße gibt es an einigen Schutzhütten nur ein wenig Schatten.Hierbei handelt es sich lediglich um einen runden Betontisch, der auf einem quadratischen Betonfundament zentriert ist und über dem ein quadratisches Metalldach steht, das von vier schlanken Stahlbeinen getragen wird.Meine Hängematte passte diagonal perfekt hinein.Ich kletterte mit erhobenen Beinen hinauf, kaute Äpfel, trank Wasser, döste und hörte vier Stunden lang Musik, geschützt vor der Mittagssonne.Der Tag hatte etwas Wunderbares.Ich würde sagen, dass es kein zweites Exemplar dieser Art geben wird, aber ich schätze, ich habe noch Dutzende weitere vor mir.

Nach einem Festmahl und einer Nacht im Lager am Eisenbahnknotenpunkt Grünau ritt ich weiter.Sofort gab es Lebenszeichen entlang der Straße.Einige Bäume, einer mit dem größten Vogelnest, das ich je gesehen habe, gelbe Blumen, Tausende dicker schwarzer, wurmartiger Tausendfüßler, die die Straße überqueren.Dann ein leuchtend orangefarbenes „Padstal“, einfach ein Kiosk am Straßenrand, untergebracht in einer Wellblechbox.

Da ich keinen Drink brauchte, blieb ich trotzdem stehen und näherte mich dem Fenster."Ist hier jemand?"Eine junge Frau erschien aus einer dunklen Ecke und verkaufte mir ein kaltes Erfrischungsgetränk für 10 namibische Dollar (66 US-Cent)."Wo wohnst du?"Ich habe nachgefragt.Sie deutete über ihre Schulter: „Der Bauernhof“, ich blickte mich um, nichts war da.Muss über dem Buckel sein.Sie sprach mit dem majestätischsten englischen Akzent, wie eine Prinzessin, ein Klang, der nur durch den lebenslangen Umgang mit ihrer afrikanischen Muttersprache entstehen konnte, wahrscheinlich Khoekhoegowab, und natürlich auch Afrikaans.

An diesem Nachmittag zogen dunkle Wolken auf.Die Temperaturen sanken.Der Himmel zerbrach.Fast eine Stunde lang anhaltender Regenguss.Als ich bereits an einem Gasthaus am Straßenrand angekommen war, freute ich mich zusammen mit den Landarbeitern mit strahlenden Gesichtern.

Die hypnotische Melodie der 1980er-Jahre-Band Toto, „Bless the Rains Down in Africa“, macht heute mehr Sinn denn je.

A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.


Zeitpunkt der Veröffentlichung: 11. März 2020
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