Profitez d'un après-midi de nuages et d'averses dans une ferme avec maison d'hôtes dans la savane.Un spectacle bienvenu et un motif de célébration.
Le fleuve Orange, dont le débit est faible, est l'un des plus longs d'Afrique australe.Il forme la frontière entre l'Afrique du Sud et la Namibie.
Profitez d'un après-midi de nuages et d'averses dans une ferme avec maison d'hôtes dans la savane.Un spectacle bienvenu et un motif de célébration.
Le fleuve Orange, dont le débit est faible, est l'un des plus longs d'Afrique australe.Il forme la frontière entre l'Afrique du Sud et la Namibie.
Le vol de 10 heures au-dessus de la grande étendue bleue de l’Atlantique Sud a finalement laissé place à l’atterrissage.En regardant par mon siège côté hublot gauche, à 35 000 pieds d'altitude, rien d'autre qu'un désert aride d'Afrique australe, à perte de vue.
Arrivé en taxi dans le centre du Cap, seulement un petit sac polochon en remorque.Tout un contraste avec l'Amérique latine : presque autant de demeures – et de Ferrari, Maserati, Bentley – que Beverly Hills.Pourtant, en même temps, des arnaqueurs de rue agressifs s'attaquent à moi comme des zombies, dont beaucoup portent des haillons, venus de la pauvreté de l'un des townships voisins.
Il s’agit d’un monde nouveau et complètement déroutant.La moto est désormais rangée en toute sécurité dans un garage longue durée en Uruguay.Je suis ici pour pédaler à vélo à travers l'Afrique.
L’un d’entre eux est arrivé dans une grande boîte en carton, en provenance de Boise.Frank Leone et l'équipe de George's Cycles ont clairement réfléchi ensemble.Ils ont réfléchi à toute leur expérience collective du cyclisme, à chaque éventualité réaliste sur la route, et ont assemblé cette machine.Tout est parfaitement réglé, plus quelques outils compacts et de nombreuses pièces de rechange essentielles, comme des rayons, un maillon de chaîne, un pneu, un câble de levier de vitesses, des pignons et bien plus encore.Chaque cadran sensible, testé et réglé.
La dernière nuit au Cap, dans un pub irlandais, une femme avec une coupe afro de la taille d'un ballon de plage et un visage avenant a attiré mon attention sur son passage.Elle est entrée et s'est assise près de moi au bar.Je lui ai proposé de lui offrir un verre et elle a accepté.Puis elle a dit que nous devrions nous asseoir à une table et nous l'avons fait.Nous avons eu une conversation agréable ;elle s'appelle Khanyisa, elle parle l'afrikaans, qui est similaire au néerlandais mais encore plus proche du flamand du nord de la Belgique.En plus de cela, une troisième langue maternelle, dont je ne me souviens plus, avait beaucoup de « clics », j'ai même appris quelques jurons mais je les ai oubliés aussi.
Après environ une heure, elle a proposé certains des services du « métier le plus ancien ».Cela ne m'intéressait pas mais je ne voulais pas non plus la perdre, alors je lui ai offert quelques rands sud-africains (monnaie officielle de l'Afrique du Sud) juste pour rester et continuer à parler, et elle a accepté.
C'était l'occasion pour moi de poser des questions, tout ce que je voulais savoir.La vie est différente de ce côté-là.Difficile, c’est un euphémisme.Parmi mes questions les plus innocentes, je lui ai demandé si elle préférait être une femme blanche peu attrayante ou la belle femme noire qu'elle est, ici dans ce pays à la triste histoire de l'apartheid.La réponse est venue facilement pour elle.Il est parfaitement clair que les inégalités en matière d’attractivité peuvent être encore plus sévères que des siècles d’abus coloniaux, avec leurs inégalités économiques aggravées.
Elle était étonnamment honnête et digne de respect.Steely aussi, apparemment, n'a peur de rien, sauf de ne pas avoir les fonds nécessaires pour payer les frais de scolarité de son fils.C’est vrai, il y a quelque chose à méditer.
Beaucoup de gens ici, y compris Khanyisa, s'intéressent sincèrement à mes voyages.Tous les Sud-Africains sans exception sont généreux de leur temps.Cela s’ajoute à toute la générosité sans fond de l’Amérique latine.Je ressens souvent un trait humain, aussi universel qu’un simple « bonjour », un respect enraciné pour « le voyageur » qui semble transcender la religion, la nationalité, la race et la culture.
Sans ménagement, j'ai commencé à pédaler tard dans la matinée du vendredi 7 février. Sans réel effort, j'ai parcouru 80 milles à travers les collines de la route de la côte ouest de l'Afrique du Sud.Pas mal pour un gars qui s'est à peine assis sur un siège de vélo au cours des 10 derniers mois.
Ce qui est intéressant à propos de ce chiffre de 80 milles… il se trouve qu'il s'agit de 1 % des 8 000 milles estimés jusqu'au Caire.
Mais mon arrière-train était douloureux.Les jambes aussi.Je pouvais à peine marcher, alors le lendemain je suis allé me reposer et récupérer.
Aussi glamour que cela puisse être, il fait bon fuir le cirque de la grande région du Cap.L'Afrique du Sud compte en moyenne 57 meurtres par jour.Par habitant, c'est à peu près le même que le Mexique.Cela ne me dérange pas, parce que je suis logique.Les gens flippent, me disent qu’ils admirent mon « courage ».J'aimerais juste qu'ils le ferment, pour que je puisse rouler dans l'ignorance et en paix.
Plus au nord, cependant, on sait que c'est sûr.Le pays suivant, la Namibie, dont la frontière est encore à 400 milles plus loin, est également placide.
Passer devant les stations-service est d'ailleurs un plaisir.Je n'ai plus besoin d'acheter ces trucs dégoûtants.Je suis libéré.
Des moulins à vent en acier à l'ancienne grincent dans les ranchs en activité ici, dans les steppes arides, des scènes poussiéreuses rappellent « Les Raisins de la colère », le chef-d'œuvre de John Steinbeck du Dust Bowl américain.Autruches, springboks, chèvres, vues sur la mer salée toute la journée.On le remarque beaucoup plus depuis le siège d'un vélo.
Doringbaai me rappelle pourquoi je ne planifie généralement pas, je coule.Juste une découverte fortuite, ces 25 derniers kilomètres sur sable et planche à laver ce jour-là, où un grand phare blanc, un clocher d'église et quelques arbres se profilaient à l'horizon, arrivant enfin comme une oasis.
Je suis arrivé assez épuisé, brûlé par le soleil, un peu étourdi, accueilli par des vagues amicales alors que j'avançais lentement.
La grande majorité de ces habitants du bord de mer sont des gens de couleur, avec une belle teinte ou une autre, vivant dans des maisons altérées, toutes décolorées et rugueuses sur les bords.Environ 10 pour cent sont blancs et vivent dans des cottages plus brillants dans un autre coin de la ville, celui qui offre les meilleures vues sur la mer.
Il y avait une panne de courant cet après-midi-là.L'Afrique du Sud a programmé des coupures d'électricité presque quotidiennes.Il y a un problème avec les centrales électriques au charbon.Le sous-investissement, héritage d’une certaine corruption passée, je suppose.
Il y a deux pubs, à la fois propres et ordonnés, et enfin sobres.Comme sur les panneaux de signalisation, les barmans vous parlent toujours en afrikaans en premier, mais ils passeront à l'anglais sans perdre un instant, et il ne fait aucun doute qu'ici, il y a beaucoup de gens qui pourraient passer à la langue zouloue sans perdre un instant.Avalez une bouteille de Castle pour 20 Rands, soit environ 1,35 US$, et admirez les drapeaux et les affiches de l'équipe de rugby accrochés aux murs.
Ces hommes imposants, se fracassant les uns contre les autres comme des gladiateurs, ensanglantés.Moi, sans voix, inconscient de la passion de ce sport.Je sais juste que les actions brutales signifient tout pour certaines personnes.
Au lycée, il y a un terrain de rugby avec vue sur ce phare enchanté, situé juste au-dessus de la pêcherie, qui est évidemment le principal employeur de Doringbaai.D’après ce que j’ai pu voir, une centaine de personnes de couleur y travaillaient, toutes d’arrache-pied.
Juste au-dessus, deux bateaux performants aspirent les fonds marins et récoltent des diamants.Ces zones côtières, d'ici et bien au nord jusqu'en Namibie, sont riches en diamants, j'ai appris.
Les 25 premiers milles ont été pavés, avec même un léger vent arrière, même si l'absence de brume marine matinale aurait dû être un avertissement.Je sens que je deviens plus fort, plus vite, alors quel est le problème ?Je transporte cinq bouteilles d'eau, mais je n'en ai rempli que deux pour cette courte journée.
Puis vint un carrefour.La route vers Nuwerus était plutôt faite de gravier, de sable, de planches à laver et de sable qui sapaient l'énergie.Cette route tournait également vers l'intérieur des terres et commençait à grimper.
J'étais en train de gravir une colline après avoir déjà vidé presque toute mon eau lorsqu'un gros camion de travail s'est approché par derrière.Un gamin maigre s'est penché sur le siège passager (les volants sont du côté droit), visage sympathique, enthousiaste, il a mimé « boire de l'eau » à quelques reprises.Il a crié par-dessus le moteur diesel : « Tu as besoin d'eau ?
Je lui ai poliment fait signe de continuer.Il ne reste que 20 milles supplémentaires.Ce n'est rien.Je deviens dur, non ?Il haussa les épaules et secoua la tête tandis qu'ils s'éloignaient.
Puis vinrent d’autres ascensions.Chacun suivi d'un virage et d'une autre montée visible à l'horizon.Au bout de 15 minutes, j'ai commencé à avoir soif.Désespérément soif.
Une douzaine de moutons étaient entassés sous une grange ombragée.Citerne et abreuvoir à proximité.Ai-je assez soif pour escalader la clôture, puis penser à boire l'eau des moutons ?
Plus tard, une maison.Une assez belle maison, entièrement fermée, sans personne.Je n'avais pas encore assez soif pour entrer par effraction, mais le fait que l'effraction m'ait même traversé l'esprit était alarmant.
J'avais une forte envie de m'arrêter et de faire pipi.Alors qu'il commençait à couler, j'ai pensé à le conserver, à le boire.Si peu de choses sont sorties.
J'ai plongé dans un tas de sable, mes roues sont sorties et je suis tombé.Pas grave.Ça faisait du bien de se tenir debout.J'ai jeté un nouveau coup d'œil à mon téléphone.Toujours aucun service.Quoi qu'il en soit, même si j'avais un signal, est-ce qu'on compose le « 911 pour les urgences » ici ?Une voiture arrivera sûrement bientôt… .
Quelques nuages sont apparus à la place.Nuages de taille et de forme classiques.Un ou deux passages pendant quelques minutes font une différence.Précieuse miséricorde des rayons laser du soleil.
Une folie rampante.Je me suis surpris à proférer un charabia à voix haute.Je savais que ça devenait mauvais, mais je savais que la fin ne devait pas être trop loin.Mais que se passe-t-il si j'ai pris un mauvais virage ?Et si j'ai une crevaison ?
Un petit vent arrière s’est levé.Vous remarquerez parfois les plus petits cadeaux.Un autre nuage s'est renversé.Enfin, j'entendis un camion approcher de loin derrière.
Je me suis arrêté et suis descendu de cheval, mimant « l'eau » alors qu'elle se rapprochait.Un sud-africain maladroit au volant d'un vieux Land Cruiser est descendu et m'a regardé, puis a atteint le taxi et m'a remis une demi-bouteille de cola.
Finalement, il en fut ainsi.Pas grand-chose pour Nuwerus.Il y a un magasin.J'ai pratiquement rampé à l'intérieur, passé le comptoir et sur le sol en béton de la réserve fraîche.La commerçante aux cheveux gris m'a apporté pichet après pichet d'eau.Les enfants de la ville me regardaient avec de grands yeux depuis le coin de la rue.
Il faisait 104 degrés dehors.Je ne suis pas mort, j'espère qu'il n'y a pas de lésions rénales, mais j'ai appris des leçons.Emballez le surplus d’eau.Étudiez la météo et les changements d’altitude.Si de l'eau est offerte, PRENEZ-LA.Faites encore ces erreurs cavalières, et l’Afrique pourrait m’envoyer dans l’éternité.N'oubliez pas que je ne suis qu'un sac de viande, suspendu par des os et rempli d'eau précieuse.
Je n'avais pas besoin de rester à Nuwerus.Après des heures de réhydratation, j'ai bien dormi.Je pensais juste que je traînerais dans une ville désolée et que je péterais pendant une journée.Le nom de la ville est afrikaans, cela signifie « Nouveau repos », alors pourquoi pas.
Quelques belles structures, comme l'école.Toits en tôle ondulée, couleurs neutres avec garnitures pastel vif autour des fenêtres et des avant-toits.
La flore, partout où je regarde, est assez frappante.Toutes sortes de plantes rustiques du désert que je ne pourrais nommer.Quant à la faune, eh bien, j'ai trouvé un guide de terrain sur les mammifères d'Afrique australe, qui présentait plusieurs dizaines de bêtes impressionnantes.Je n’aurais pu citer que quelques-uns des plus évidents.De toute façon, qui a déjà entendu parler d'un Dik-Dik ?Koudou ?Nyala ?Rhebok ?J'ai identifié l'animal tué sur la route que j'avais repéré l'autre jour, avec sa queue touffue et ses oreilles géantes.C'était un gros vieux renard à oreilles de chauve-souris.
Belinda du « Drinkwinkel » m'a sauvé les fesses.Je me suis de nouveau rendu au magasin pour lui dire merci de prendre soin de moi.Elle a alors dit que j'avais l'air plutôt mal.Assez grave, elle a failli appeler le médecin en ville.
D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un magasin.Liquides dans des bouteilles en verre, principalement de la bière et du vin, et une cache de Jägermeister.Le cellier frais à l'arrière, où je m'étais reposé sur le sol, ne stocke en réalité pas grand-chose de plus que de vieilles cochonneries et des caisses de bière vides.
Il y a un autre magasin à proximité, il fait également office de bureau de poste et propose des articles ménagers.Cette ville doit compter cinq cents habitants.Je rassemble une fois par semaine qu'ils font du covoiturage jusqu'à Vredendal pour s'approvisionner.Il n'y a pratiquement rien à vendre ici.
Le Hardeveld Lodge, où j'ai reposé mes bottes, dispose d'une petite piscine ronde, d'une salle à manger masculine et d'un salon adjacent avec beaucoup de bois chic et de cuir luxueux.Fey dirige le restaurant.Son mari est décédé il y a quelques années.Elle a pourtant fait fouetter cet endroit, chaque recoin, impeccable, chaque repas, succulent.
De retour au travail, l'autoroute menant au Cap Nord, la plus grande province d'Afrique du Sud, est accueillie par un panneau en quatre langues : afrikaans, tswana, xhosa et anglais.L’Afrique du Sud compte en réalité 11 langues officielles à l’échelle nationale.Cette journée de 85 milles offrait de bien meilleures conditions de cyclisme.Route goudronnée, montée modérée, couverture nuageuse, températures plus basses.
La haute saison est août et septembre, le printemps dans l'hémisphère sud.C'est alors que le paysage explose de fleurs.Il existe même une hotline pour les fleurs.Tout comme un bulletin d'enneigement vous indique quelles sont les pistes de ski les plus agréables, il existe un numéro que vous composeriez pour obtenir les dernières nouveautés en matière de fleurs.À cette saison, les collines regorgent de 2 300 variétés de fleurs, me dit-on.Maintenant, au plus fort de l’été… absolument stérile.
Des «rats du désert» vivent ici, des Blancs plus âgés, réalisant des travaux manuels et des projets sur leur propriété, presque tous de langue maternelle afrikaans, beaucoup d'origine allemande ayant également de longs liens avec la Namibie, tous vous en parleront et bien plus encore.Ce sont des gens travailleurs, chrétiens, nord-européens dans l’âme.Il y a une pancarte en latin là où je suis resté, « Labor Omnia Vincit » (« Le travail conquiert tout »), qui résume leur attitude face à la vie.
Je ne serais pas honnête si j’oubliais de mentionner la pression de la suprématie blanche que j’ai rencontrée, surtout ici dans la désolation.Trop nombreux pour constituer une anomalie ;certains partageaient ouvertement une propagande néo-nazie farfelue.Bien sûr, tous les Blancs ne semblent pas satisfaits et engagés avec leurs voisins de couleur, mais il y en avait suffisamment pour que je puisse conclure à juste titre que ces idées sombres sont très répandues en Afrique australe et que je me sens responsable de le noter ici.
Cette région fleurie est connue sous le nom de « Succulentes », elle est située entre les déserts du Namib et du Kalahari.Il fait aussi extrêmement chaud.Les gens semblent trouver étrange que je sois ici, maintenant, pendant la saison la plus inhospitalière.C'est ce qui arrive lorsqu'il y a trop de « fluidité » et peu ou pas de « planification ».L'avantage : je suis le seul invité, pratiquement partout où j'atterris.
Un après-midi, il a plu pendant environ cinq minutes, assez fort, assez pour transformer les caniveaux de ces rues escarpées en canaux d'eau courante déchaînés.Tout cela était suffisamment excitant pour que certains habitants sortent sur leurs perrons pour prendre une photo.Ils subissent une sécheresse extrême depuis des années.
De nombreuses maisons sont équipées de systèmes de canalisations qui canalisent l’eau de pluie des toits métalliques vers des citernes.Cette averse était l'occasion de faire monter un peu les niveaux.Partout où je séjourne, ils demandent que les douches restent courtes.Ouvrez l’eau et mouillez-vous.Éteignez et faites mousser.Puis rallumez-le pour rincer.
C’est un domaine implacable et impitoyable.Un jour, j'ai transporté quatre bouteilles d'eau pleines pour un segment de 65 milles, et j'étais déjà complètement vide avec cinq milles à parcourir.Il n’y a pas eu de sonnette d’alarme, comme la dernière fois.Pas de folie rampante.Suffisamment de trafic pour me donner l'assurance que je pourrais héler un tour, ou au moins un peu d'eau, alors que les températures grimpaient jusqu'à 100 degrés alors que je luttais en montée et au vent.
Parfois, lors des longues montées, face au vent contraire, j'ai l'impression de pouvoir courir plus vite que je ne pédale.Une fois arrivé à Springbok, j'ai pilonné une bouteille en verre de deux litres de Fanta, puis une cruche après l'autre d'eau pour le reste de la journée.
Plus loin, deux jours de repos glorieux passés au Vioolsdrift Lodge, à la frontière.Ici, j'ai exploré les immenses falaises du désert et les pittoresques fermes de raisins et de mangues du fleuve Orange, qui forme la frontière ondulée entre l'Afrique du Sud et la Namibie.Comme vous pouvez le deviner, le niveau de la rivière est bas.Trop bas.
Vaste nation désertique de seulement 2,6 millions d’habitants, la Namibie est le deuxième pays le moins peuplé de la planète, derrière la Mongolie.Les espaces béants entre les points d’eau deviennent longs, généralement d’environ 100 à 150 miles.Les premiers jours, en montée.Je n'hésite pas à héler un chauffeur jusqu'au prochain carrefour.Si cela arrive, je le signalerai ici, sur le système d'honneur.
Soit dit en passant, cette randonnée en Afrique n'est pas principalement axée sur l'athlétisme.Il s'agit d'errance.Sur ce thème, je me consacre entièrement.
Comme une chanson entraînante peut nous ramener à un sentiment à un endroit donné dans le temps, me forger grâce à un cyclisme intense me ramène 30 ans en arrière, à ma jeunesse dans la Treasure Valley.
Comme un peu de souffrance, répétée régulièrement, me fait planer.Je peux sentir le médicament, l’endorphine, un opioïde produit naturellement, commencer à faire effet maintenant.
Plus que ces sensations physiques, je reviens à la découverte de la sensation de liberté.Quand mes jambes d'adolescent étaient assez fortes pour me parcourir 100 à 150 miles en une seule journée, en boucle ou de point à point à travers les villes de l'arrière-pays où j'ai grandi, des endroits portant des noms comme Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, et même le défi de Stanley en quatre sommets.Et bien d’autres encore.
J'ai échappé à toutes les églises et aux gens d'église, j'ai échappé à la plupart des bêtises de l'école, aux petites fêtes, j'ai échappé à un travail à temps partiel et à tous les pièges de la petite bourgeoisie comme les voitures et les paiements des voitures.
Le vélo était certainement une question de force, mais plus que cela, c'est ainsi que j'ai découvert l'indépendance et, pour moi, une idée plus large de la « liberté ».
La Namibie rassemble tout cela.Finalement, commençant des heures avant l'aube pour vaincre la chaleur, j'ai poussé vers le nord, en montée constante dans des températures torrides et un vent contraire avec absolument aucun service en route.Après 93 milles, j'ai atteint Grünau, dans la région de ||Karas en Namibie.(Oui, cette orthographe est correcte.)
C'est comme une autre planète.Des déserts issus de votre imagination la plus folle.Délirez un peu et les sommets des montagnes ressemblent aux sommets tourbillonnants de cornets de glace molle.
Il n'y a qu'un peu de circulation, mais presque tout le monde donne quelques coups de klaxon amicaux et quelques coups de poing en passant.Je sais que si je devais à nouveau heurter le mur, ils me soutiendraient.
Le long de la route, il y a juste un peu d'ombre disponible dans quelques refuges occasionnels.Il ne s’agit que d’une table ronde en béton centrée sur une fondation carrée en béton, avec un toit carré en métal, soutenu par quatre pieds minces en acier.Mon hamac s'intègre parfaitement à l'intérieur, en diagonale.J'ai grimpé, les jambes surélevées, mangé des pommes, bu de l'eau, dormi et écouté de la musique pendant quatre heures d'affilée, à l'abri du soleil de midi.Il y avait quelque chose de merveilleux dans cette journée.Je dirais qu'il n'y en aura pas d'autre comme celui-ci, mais je suppose que j'en ai des dizaines d'autres à venir.
Après un festin et une nuit de camping au carrefour ferroviaire de Grünau, j'ai continué.Immédiatement, des signes de vie apparurent le long de la route.Quelques arbres, dont un avec le plus grand nid d'oiseau que j'ai jamais vu, des fleurs jaunes, des milliers d'épais mille-pattes ressemblant à des vers noirs traversant la route.Ensuite, un « Padstal » orange vif, juste un kiosque en bordure de route logé dans une boîte en tôle ondulée.
N'ayant pas besoin de boire, je m'arrêtai quand même et m'approchai de la fenêtre."Il y a quelqu'un?"Une jeune femme est apparue d'un coin sombre et m'a vendu une boisson gazeuse froide pour 10 dollars namibiens (66 cents US)."Où habites-tu?"J'ai demandé.Elle a fait un geste par-dessus son épaule, « la ferme », j'ai regardé autour de moi, rien là-bas.Ça doit être par-dessus la bosse.Elle parlait avec l'accent anglais le plus royal, comme une princesse, un son qui ne pouvait provenir que d'une vie d'exposition à sa langue africaine natale, probablement le khoekhoegowab, et, sûrement, l'afrikaans.
Cet après-midi-là, des nuages sombres sont arrivés.Les températures sont tombées.Le ciel s'est brisé.Pendant près d'une heure, une averse soutenue.Déjà arrivé dans une maison d'hôtes au bord de la route, je me réjouissais avec les ouvriers agricoles, le visage rayonnant.
Cette chanson hypnotique du groupe Toto des années 1980, « Bless the Rains Down in Africa », prend désormais plus de sens que jamais.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Heure de publication : 11 mars 2020