ટુ-વ્હીલ્ડ વાન્ડેરર: ડિસ્પેચ XI, આફ્રિકા |આઉટડોર સમાચાર

સવાનામાં ગેસ્ટહાઉસ સાથેના ખેતરમાં વાદળો અને વરસાદની બપોરનો આનંદ માણો.એક સ્વાગત દૃષ્ટિ અને ઉજવણી માટે કારણ.

ઓરેન્જ નદી, નીચી વહેતી, દક્ષિણ આફ્રિકાની સૌથી લાંબી નદીઓમાંની એક છે.તે દક્ષિણ આફ્રિકા અને નામિબિયા વચ્ચે સરહદ બનાવે છે.

સવાનામાં ગેસ્ટહાઉસ સાથેના ખેતરમાં વાદળો અને વરસાદની બપોરનો આનંદ માણો.એક સ્વાગત દૃષ્ટિ અને ઉજવણી માટે કારણ.

ઓરેન્જ નદી, નીચી વહેતી, દક્ષિણ આફ્રિકાની સૌથી લાંબી નદીઓમાંની એક છે.તે દક્ષિણ આફ્રિકા અને નામિબિયા વચ્ચે સરહદ બનાવે છે.

દક્ષિણ એટલાન્ટિકના મોટા વાદળી વિસ્તરણ પર 10-કલાકની ફ્લાઇટ આખરે ઉતરાણનો માર્ગ આપ્યો.મારી ડાબી બાજુની વિન્ડો સીટ બહાર જોતાં, 35,000 ફૂટથી, જ્યાં સુધી મારી આંખો દેખાય ત્યાં સુધી ઉજ્જડ દક્ષિણ આફ્રિકન રણ સિવાય બીજું કંઈ જ નહોતું.

સેન્ટ્રલ કેપ ટાઉનમાં ટેક્સી દ્વારા પહોંચ્યા, માત્ર એક નાની ડફેલ બેગ ટોમાં.લેટિન અમેરિકાથી તદ્દન વિપરીત: લગભગ જેટલી હવેલીઓ — અને ફેરારિસ, માસેરાતીસ, બેન્ટલી — બેવર્લી હિલ્સ જેવી.તેમ છતાં, તે જ સમયે, આક્રમક શેરી હસ્ટલર્સ મારી પાસે ઝોમ્બિઓની જેમ આવે છે, ઘણા ચીંથરા પહેરે છે, અહીં નજીકના કોઈપણ ટાઉનશીપની ગરીબીમાંથી.

આ એક નવી અને સંપૂર્ણપણે આશ્ચર્યજનક દુનિયા છે.મોટરસાઇકલને હવે ઉરુગ્વેમાં લાંબા ગાળાના ગેરેજમાં સુરક્ષિત રીતે દૂર રાખવામાં આવી છે.હું આફ્રિકામાં સાયકલ પેડલ કરવા અહીં આવ્યો છું.

બોઈસથી આખી રસ્તે એક મોટા કાર્ડબોર્ડ બોક્સમાં આવ્યો.ફ્રેન્ક લિયોન અને જ્યોર્જ સાયકલ્સની ટીમ સ્પષ્ટપણે તેમના માથા એકસાથે મૂકે છે.તેમના તમામ સામૂહિક સાયકલિંગ અનુભવો, દરેક વાસ્તવિક માર્ગ આકસ્મિકતા પર વિચાર કર્યો અને આ મશીનને એસેમ્બલ કર્યું.બધું સંપૂર્ણ રીતે ગોઠવાયેલું છે, ઉપરાંત કેટલાક કોમ્પેક્ટ ટૂલ્સ અને ઘણા બધા જટિલ સ્પેરપાર્ટ્સ, જેમ કે સ્પોક્સ, ચેઇન લિંક, ટાયર, કેટલાક શિફ્ટર કેબલ, સ્પ્રૉકેટ્સ અને ઘણું બધું.દરેક સંવેદનશીલ ડાયલ, પરીક્ષણ અને સેટ.

કેપ ટાઉનમાં છેલ્લી રાતે, એક આઇરિશ પબમાં, બીચબોલના કદની આફ્રો અને સુંદર ચહેરાવાળી એક મહિલા પસાર થતી વખતે મારી નજરે ચડી.તે લટાર મારીને બાર પર મારી નજીક બેઠી.મેં તેણીને પીણું ખરીદવાની ઓફર કરી અને તેણીએ સ્વીકારી લીધી.પછી તેણીએ કહ્યું કે આપણે ટેબલ પર જવું જોઈએ અને અમે કર્યું.અમે કેટલીક સુખદ વાતચીત કરી હતી;તેણીનું નામ ખાનીસા છે, તેણી આફ્રિકન્સ બોલે છે, જે ડચ જેવી જ છે પરંતુ ઉત્તર બેલ્જિયમના ફ્લેમિશની પણ નજીક છે.તેના ઉપર, ત્રીજી મૂળ ભાષા, મને યાદ નથી, તેમાં ઘણા બધા "ક્લિક" અવાજો હતા, મેં કેટલાક શ્રાપ શબ્દો પણ શીખ્યા હતા પણ હું તે ભૂલી ગયો હતો.

લગભગ એક કલાક પછી તેણીએ "સૌથી જૂના વ્યવસાય" માંથી કેટલીક સેવાઓ ઓફર કરી.મને રસ ન હતો પણ હું તેણીને ગુમાવવા માંગતો ન હતો, તેથી મેં તેણીને થોડાક સાઉથ આફ્રિકન રેન્ડ (દક્ષિણ આફ્રિકાનું અધિકૃત ચલણ) માત્ર રહેવા અને વાત કરતા રહેવાની ઓફર કરી અને તેણીએ ફરજ પાડી.

આ મારા પ્રશ્નો પૂછવાની તક હતી, જે પણ હું જાણવા માંગતો હતો.તે બાજુ જીવન અલગ છે.હાર્ડ, તેને હળવાશથી મૂકવા માટે.મારી વધુ નિર્દોષ પૂછપરછમાં, મેં પૂછ્યું કે શું તેણી તેના બદલે એક અપ્રાકૃતિક શ્વેત સ્ત્રી અથવા સુંદર કાળી સ્ત્રી બનવાનું પસંદ કરે છે, જે અહીં રંગભેદના દુઃખદ ઇતિહાસ સાથે છે.જવાબ તેના માટે સરળતાથી આવ્યો.તે સંપૂર્ણ રીતે સ્પષ્ટ છે કે આકર્ષણની અસમાનતા સદીઓથી વસાહતી દુરુપયોગ કરતાં પણ વધુ કઠોર હોઈ શકે છે, તેની જટિલ આર્થિક અસમાનતાઓ સાથે.

તે આશ્ચર્યજનક રીતે પ્રામાણિક અને આદરને પાત્ર હતી.સ્ટીલી પણ તેના પુત્રની શાળાની બાકી રકમ ચૂકવવા માટે ભંડોળ ન હોવા સિવાય કશાથી ડરતી દેખાતી નથી.તે અધિકાર ત્યાં મનન કરવા માટે કંઈક છે.

ખાનીસા સહિત અહીંના ઘણા લોકો મારી મુસાફરીમાં નિષ્ઠાપૂર્વક રસ લે છે.અપવાદ વિના દરેક દક્ષિણ આફ્રિકન તેમના સમય સાથે ઉદાર છે.આ લેટિન અમેરિકાની તમામ તળિયા વગરની ઉદારતાની ટોચ પર છે.હું ઘણી વાર કેટલાક માનવીય લક્ષણોને અનુભવું છું, જે સાધારણ "વેવ હેલો" તરીકે સાર્વત્રિક છે, "મુસાફર" માટે એમ્બેડેડ આદર જે ધર્મ, રાષ્ટ્રીયતા, જાતિ અને સંસ્કૃતિને પાર કરે છે.

અનૌપચારિક રીતે, મેં શુક્રવાર, ફેબ્રુઆરી 7 ના રોજ મોડી સવારે પેડલિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું. કોઈ વાસ્તવિક પ્રયાસ વિના મેં દક્ષિણ આફ્રિકાના પશ્ચિમ કિનારે રોડની ફરતી ટેકરીઓમાંથી 80 માઈલનું સંચાલન કર્યું.છેલ્લા 10 મહિનામાં ભાગ્યે જ સાયકલ સીટ પર બેઠેલા વ્યક્તિ માટે ખરાબ નથી.

તે 80 માઇલની સંખ્યા વિશે રસપ્રદ શું છે ... તે કૈરોના અંદાજિત 8,000 માઇલમાંથી 1% છે.

મારા પાછળના અંત વ્રણ હતું, જોકે.પગ પણ.હું ભાગ્યે જ ચાલી શકતો હતો, તેથી બીજા દિવસે આરામ અને સ્વસ્થ થવા ગયો.

તે ગમે તેટલું આકર્ષક હતું, કેપ ટાઉન વિસ્તારના સર્કસમાંથી ભાગી જવું સારું છે.દક્ષિણ આફ્રિકામાં દરરોજ સરેરાશ 57 હત્યાઓ થાય છે.માથાદીઠ ધોરણે, લગભગ મેક્સિકો જેટલું જ.તે મને મૂંઝવતી નથી, કારણ કે હું તાર્કિક છું.લોકો તેનાથી ગભરાય છે, મને કહો કે તેઓ મારી "હિંમત"ની પ્રશંસા કરે છે.હું ઈચ્છું છું કે તેઓ તેને બંધ કરે, જેથી હું અજ્ઞાનતા અને શાંતિમાં સવારી કરી શકું.

વધુ ઉત્તર, જોકે, તે સલામત હોવાનું જાણીતું છે.આગળનો દેશ, નામીબિયા, તેની સરહદ હજુ 400 માઇલ આગળ છે, તે પણ શાંત છે.

ભૂતકાળમાં ગેસ સ્ટેશનો પર સવારી એક આનંદ છે, માર્ગ દ્વારા.હવે તે એકંદર સામગ્રી ખરીદવાની જરૂર નથી.હું મુક્ત થયો છું.

જૂના-શૈલીની સ્ટીલની પવનચક્કીઓ અહીં શુષ્ક મેદાનના દેશમાં કામ કરતા રેન્ચમાં દૂર થઈ જાય છે, ધૂળવાળા દ્રશ્યો "ગ્રેપ્સ ઓફ રેથ" ની યાદ અપાવે છે, જે અમેરિકાના ડસ્ટ બાઉલની જ્હોન સ્ટેનબેકની શ્રેષ્ઠ કૃતિ છે.શાહમૃગ, સ્પ્રિંગબોક્સ, બકરીઓ, આખો દિવસ ખારા સમુદ્રના દૃશ્યો.એક સાયકલની સીટ પરથી ઘણું વધારે નોટિસ કરે છે.

ડોરિંગબાઈ એ રીમાઇન્ડર છે કે શા માટે હું સામાન્ય રીતે આયોજન કરતો નથી, હું વહેતો છું.માત્ર એક આકસ્મિક શોધ, તે દિવસે રેતી અને વૉશબોર્ડ પર છેલ્લા 25 માઇલ, જ્યારે એક ઊંચો સફેદ લાઇટહાઉસ અને એક ચર્ચ સ્ટીપલ અને કેટલાક વૃક્ષો ક્ષિતિજ પર આવ્યા, એક ઓએસિસની જેમ છેલ્લે પહોંચ્યા.

હું ખૂબ જ કંટાળી ગયેલો, તડકામાં સળગી ગયો, થોડો ચક્કર આવ્યો, હું ધીમે ધીમે આગળ વધ્યો ત્યારે મૈત્રીપૂર્ણ મોજાઓ દ્વારા સ્વાગત કર્યું.

આ દરિયા કિનારે વસાહતના મોટા ભાગના લોકો રંગીન લોકો છે જેઓ એક અથવા બીજી સુંદર છાંયડો ધરાવતા હોય છે, આબોહવાવાળા ઘરોમાં રહેતા હોય છે, બધા ઝાંખા, કિનારીઓની આસપાસ ખરબચડા હોય છે.લગભગ 10 ટકા લોકો સફેદ છે, અને તેઓ શહેરના બીજા ખૂણા પર, દરિયા કિનારે શ્રેષ્ઠ દૃશ્યો સાથેનો ખૂણો, ચમકદાર કોટેજમાં રહે છે.

તે દિવસે બપોરે પાવર બંધ હતો.દક્ષિણ આફ્રિકાએ લગભગ દરરોજ, બ્લેકઆઉટ શેડ્યૂલ કર્યું છે.કોલસાથી ચાલતા ઇલેક્ટ્રિક પ્લાન્ટમાં થોડી સમસ્યા છે.અન્ડરવેસ્ટમેન્ટ, ભૂતકાળના કેટલાક ભ્રષ્ટાચારનો વારસો, હું એકત્રિત કરું છું.

ત્યાં બે પબ છે, બંને સ્વચ્છ અને વ્યવસ્થિત, અને, સારી રીતે, શાંત.રસ્તાના ચિન્હોની જેમ, બાર્કીપ્સ હંમેશા તમારી સામે આફ્રિકન બોલે છે, પરંતુ તેઓ એક પણ ડગલું ગુમાવ્યા વિના અંગ્રેજીમાં સ્વિચ કરશે, અને કોઈ શંકા નથી કે અહીં એવા ઘણા લોકો છે જેઓ એક પણ ધબકાર ચૂક્યા વિના ઝુલુ જીભ પર સ્વિચ કરી શકે છે.20 રેન્ડ અથવા લગભગ US$1.35માં કેસલની એક બોટલ નીચે ઉતારો અને દિવાલ પર રગ્બી ટીમના ધ્વજ અને પોસ્ટરોની પ્રશંસા કરો.

ગ્લેડીયેટર્સની જેમ એકબીજામાં ત્રાટકતા તે હલ્કીંગ માણસો, લોહીલુહાણ.હું, અવાચક, આ રમતના જુસ્સાથી અજાણ છું.હું માત્ર એટલું જાણું છું કે કેટલાક લોકો માટે રફ એક્શનનો અર્થ થાય છે.

હાઈસ્કૂલની ઉપર એ મંત્રમુગ્ધ દીવાદાંડીને ધ્યાનમાં રાખીને એક રગ્બી પિચ છે, જે ફિશરીની બરાબર ઉપર સ્થિત છે, જે દેખીતી રીતે ડોરિંગબાઈના મુખ્ય એમ્પ્લોયર છે.જ્યાં સુધી હું જોઈ શકતો હતો, ત્યાં સો રંગીન લોકો કામ કરી રહ્યા હતા, તે બધા સખત મહેનત કરે છે.

બસ, બે વર્કહોર્સ બોટ સમુદ્રતળ ચૂસી રહી છે, હીરાની લણણી કરી રહી છે.આ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો, અહીંથી અને ઉત્તરથી નામિબિયા સુધી, હીરાથી સમૃદ્ધ છે, મેં શીખ્યા છે.

પ્રથમ 25 માઈલ મોકળો હતો, થોડો પવન પણ હતો, જોકે સવારના દરિયાઈ ઝાકળની ગેરહાજરી એ ચેતવણી હોવી જોઈએ.મને લાગે છે કે હું મજબૂત, ઝડપી બની રહ્યો છું, તો ચિંતા શું છે.મારી પાસે પાંચ પાણીની બોટલ છે પણ આ ટૂંકા દિવસ માટે માત્ર બે જ ભરી છે.

પછી એક જંકશન આવ્યું.નુવેરસનો રસ્તો એ ઊર્જા-સપિંગ કાંકરી અને રેતી અને વોશબોર્ડ અને રેતીનો વધુ હતો.આ રસ્તો પણ અંદર તરફ વળ્યો, અને ચઢવા લાગ્યો.

હું એક ટેકરી પર ચઢી રહ્યો હતો, જ્યારે પાછળથી એક મોટી ટ્રક આવી ત્યારે લગભગ મારું લગભગ તમામ પાણી ભરાઈ ગયું હતું.પાતળો બાળક પેસેન્જર સીટની બહાર ઝૂકી ગયો (સ્ટીયરિંગ વ્હીલ્સ જમણી બાજુએ છે), મૈત્રીપૂર્ણ ચહેરો, ઉત્સાહી, તેણે થોડી વાર "પાણી પીવું" ની નકલ કરી.તેણે ડીઝલ એન્જિન પર બૂમ પાડી, "તારે પાણીની જરૂર છે?"

મેં તેને નમ્રતાથી લહેરાવ્યો.તે માત્ર બીજા 20 માઇલ છે.એ કંઈ નથી.હું અઘરો થઈ રહ્યો છું, ખરું ને?જેમ જેમ તેઓ ઝડપભેર નીકળ્યા તેમ તેણે માથું હલાવ્યું અને હલાવ્યું.

પછી વધુ ચઢાણ આવ્યા.દરેક એક પછી વળાંક આવે છે અને ક્ષિતિજ માટે દૃશ્યમાન બીજું ચઢાણ.15 મિનિટમાં મને તરસ લાગવા માંડી.અત્યંત તરસ લાગી.

એક ડઝન ઘેટાં છાંયડાના કોઠાર હેઠળ બંધાયેલા હતા.નજીકમાં કુંડ અને પાણીની કુંડ.શું હું વાડ પર ચઢવા માટે તરસ્યો છું, પછી ઘેટાંનું પાણી પીવા વિશે જુઓ?

પાછળથી, એક ઘર.એક સુંદર ઘર, બધા દરવાજા બંધ, આસપાસ કોઈ નથી.હું હજુ સુધી તોડવા માટે પૂરતો તરસ્યો ન હતો, પરંતુ તે તોડવું અને પ્રવેશવું પણ મારા મગજમાં ચિંતાજનક હતું.

મને ખેંચવાની અને પેશાબ કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા હતી.જેમ જેમ તે વહેવા લાગ્યું, મેં તેને બચાવવા, પીવાનું વિચાર્યું.તેથી થોડું બહાર આવ્યું.

હું રેતીના વાસણમાં ડૂબી ગયો, મારા પૈડા નીકળી ગયા અને હું ખરેખર નીચે પડી ગયો.કોઈ મોટી નથી.ટટ્ટાર ઊભા રહેવાનું સારું લાગ્યું.મેં ફરી મારા ફોન તરફ નજર કરી.હજુ પણ સેવા નથી.કોઈપણ રીતે, મારી પાસે સિગ્નલ હોય તો પણ, શું અહીંથી કોઈ "ઈમરજન્સી માટે 911" ડાયલ કરે છે?ચોક્કસ કાર જલ્દી આવશે….

તેના બદલે કેટલાક વાદળો સાથે આવ્યા.ક્લાસિક કદ અને આકારમાં વાદળો.માત્ર થોડી મિનિટો માટે એક કે બે પસાર થવાથી ફરક પડે છે.સૂર્યના લેસર કિરણોમાંથી અમૂલ્ય દયા.

વિસર્પી ગાંડપણ.મેં મારી જાતને જોરથી, થોડીક જીબરીશ બોલતા પકડ્યો.હું જાણતો હતો કે તે ખરાબ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ હું જાણતો હતો કે અંત બહુ દૂર ન હોઈ શકે.પણ જો મેં ખોટો વળાંક લીધો હોય તો?જો મને ફ્લેટ ટાયર મળે તો?

એક ટેલવિન્ડ એક બીટ અપ લાત.તમે કેટલીકવાર સૌથી નાની ભેટો જોશો.બીજું વાદળ ફરી વળ્યું.અંતે, મેં સાંભળ્યું કે એક ટ્રક ખૂબ પાછળથી આવી રહી છે.

હું અટકી ગયો અને નીચે ઉતર્યો, "પાણી" જેમ જેમ તે નજીક આવતું ગયું તેમ તેની નકલ કરી.જૂની લેન્ડ ક્રુઝરના વ્હીલ પર એક મૂર્ખ દક્ષિણ આફ્રિકન બહાર આવ્યો અને મારી સામે જોયું, પછી કેબમાં પહોંચ્યો અને કોલાની અડધી બોટલ આપી.

છેવટે, તે હતું.ન્યુવેરસ માટે વધુ નહીં.એક સ્ટોર છે.હું વ્યવહારીક રીતે અંદર ગયો, કાઉન્ટરમાંથી પસાર થયો અને ઠંડા સ્ટોકરૂમમાં કોંક્રિટ ફ્લોર પર ગયો.ભૂખરા વાળવાળી દુકાનદાર મહિલા મારા માટે પાણીના ઘડા પછી ઘડા લાવી.નગરના બાળકો, ખૂણેથી મારી તરફ પહોળી આંખે ડોકિયું કરતા હતા.

તે ત્યાં 104 ડિગ્રી હતું.હું મરી ગયો નથી, આશા છે કે કિડનીને નુકસાન થયું નથી, પરંતુ પાઠ શીખ્યા.વધારાનું પાણી પેક કરો.હવામાન અને ઊંચાઈના ફેરફારોનો અભ્યાસ કરો.જો પાણી આપવામાં આવે છે, તો તે લો.આ ઘોડેસવાર ભૂલો ફરીથી કરો, અને આફ્રિકા મને અનંતકાળ માટે મોકલી શકે છે.યાદ રાખો, હું માંસની કોથળી કરતાં થોડો વધુ છું, હાડકાંથી લટકાવેલું અને કિંમતી પાણીથી ભરેલું છું.

મારે ન્યુવેરસમાં રહેવાની જરૂર નહોતી.કલાકોના રીહાઈડ્રેશન પછી, હું સારી રીતે સૂઈ ગયો.મેં હમણાં જ વિચાર્યું કે હું એક નિર્જન શહેરમાં, એક દિવસ માટે આસપાસ ફરવા જઈશ.આ શહેરનું નામ આફ્રિકન્સ છે, તેનો અર્થ થાય છે "નવું આરામ," તો શા માટે નહીં.

શાળા જેવી કેટલીક સુંદર રચનાઓ.લહેરિયું ધાતુની છત, બારીઓ અને ઇવ્સની આસપાસ તેજસ્વી પેસ્ટલ ટ્રીમ સાથે તટસ્થ રંગો.

વનસ્પતિ, જ્યાં પણ હું જોઉં છું, તે ખૂબ જ આકર્ષક છે.તમામ પ્રકારના સખત રણના છોડને હું નામ આપી શક્યો નથી.પ્રાણીસૃષ્ટિ માટે, સારું, મને દક્ષિણ આફ્રિકાના સસ્તન પ્રાણીઓ માટે ક્ષેત્ર માર્ગદર્શિકા મળી, જેમાં કેટલાક ડઝન અદ્ભુત જાનવરો દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.હું સૌથી વધુ સ્પષ્ટ લોકોમાંથી થોડા નામો આપી શક્યો ન હોત.કોણે ક્યારેય ડિક-ડિક વિશે સાંભળ્યું છે, કોઈપણ રીતે?કુડુ?ન્યાલા?રિબોક?ઝાડી પૂંછડી અને વિશાળ કાન સાથે મેં બીજા દિવસે જોયેલી રોડકિલ ઓળખી લીધી.તે એક મોટું ઓલ' બેટ-ઇઅર ફોક્સ હતું.

"ડ્રેન્કવિંકલ" પર બેલિન્ડાએ મારા બટને બચાવ્યો.મારી સંભાળ રાખવા બદલ આભાર કહેવા માટે હું ફરીથી સ્ટોર પર ભટક્યો.તેણીએ કહ્યું કે હું ખૂબ ખરાબ દેખાતી હતી.એટલું ખરાબ હતું કે તેણીએ લગભગ શહેરમાં ડૉક્ટરને બોલાવ્યા.

માર્ગ દ્વારા, તે ખૂબ સ્ટોર નથી.કાચની બોટલોમાં પ્રવાહી, મોટાભાગે બીયર અને વાઇન, અને Jägermeister નો કેશ.પાછળનો સરસ સ્ટોરરૂમ, જ્યાં મેં ફ્લોર પર આરામ કર્યો હતો, તે ખરેખર જૂના જંક અને ખાલી બીયર ક્રેટ કરતાં વધુ સંગ્રહિત નથી.

નજીકમાં એક અન્ય સ્ટોર છે, તે પોસ્ટ ઓફિસ જેટલું બમણું છે, કેટલીક ઘરગથ્થુ વસ્તુઓ ઓફર કરે છે.આ નગરમાં પાંચસો રહેવાસીઓ હોવા જોઈએ.હું અઠવાડિયામાં એકવાર તેઓ પુરવઠા માટે વર્ડેન્ડલ પર કારપૂલ ભેગી કરું છું.અહીં વેચાણ માટે વર્ચ્યુઅલ કંઈ નથી.

હાર્ડવેલ્ડ લોજ, જ્યાં મેં મારા બૂટને ઠંડું પાડ્યું હતું, ત્યાં થોડો ગોળાકાર સ્વિમિંગ પૂલ, પુરૂષવાચી ડાઇનિંગ રૂમ અને ઘણાં બધાં પોશ વુડ અને સુંવાળપનો ચામડાની બાજુમાં લાઉન્જ છે.ફે સંયુક્ત ચલાવે છે.તેના પતિનું થોડા વર્ષ પહેલા અવસાન થયું હતું.તેમ છતાં તેણીએ આ સ્થાનને ચાબુક માર્યું છે, દરેક ખૂણો, શુદ્ધ, દરેક ભોજન, રસદાર.

ગ્રાઇન્ડ પર પાછા, દક્ષિણ આફ્રિકાના સૌથી મોટા પ્રાંત, ઉત્તરી કેપમાં પસાર થતો હાઇવે ચાર ભાષાઓમાં ચિહ્ન સાથે સ્વાગત કરે છે: આફ્રિકન્સ, ત્સ્વાના, ખોસા અને અંગ્રેજી.દક્ષિણ આફ્રિકામાં દેશભરમાં 11 સત્તાવાર ભાષાઓ છે.આ 85-માઇલનો દિવસ સાયકલ ચલાવવાની સ્થિતિ ઘણી સારી હતી.ટાર રોડ, મધ્યમ ચઢાણ, વાદળ આવરણ, નીચું તાપમાન.

ઉચ્ચ ઋતુ ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર છે, દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં વસંતઋતુ.ત્યારે જ લેન્ડસ્કેપ ફૂલોથી વિસ્ફોટ થાય છે.એક ફૂલ હોટલાઇન પણ છે.જેમ કે બરફના અહેવાલ તમને કહી શકે છે કે કયો સ્કી ઢોળાવ સૌથી મધુર છે, ત્યાં એક નંબર છે જેને તમે ફૂલના દ્રશ્ય પર સૌથી તાજું મેળવવા માટે ડાયલ કરશો.તે સિઝનમાં, ટેકરીઓ 2,300 જાતના ફૂલોથી ભરેલી હોય છે, મને કહેવામાં આવ્યું છે.હવે, ઉનાળાના શિખરે ... એકદમ ઉજ્જડ.

"રણના ઉંદરો" અહીં રહે છે, વૃદ્ધ સફેદ લોકો, તેમની મિલકત પર હસ્તકલા અને પ્રોજેક્ટ્સ કરે છે, લગભગ તમામ આફ્રિકન્સમાં માતૃભાષા સાથે, નામીબીયા સાથે લાંબા સંબંધો ધરાવતા ઘણા જર્મન વંશના લોકો પણ, બધા તમને તેના વિશે અને વધુ વિશે જણાવશે.તેઓ ઉદ્યમી લોકો, ખ્રિસ્તીઓ, ઉત્તર યુરોપીયન છે.હું જ્યાં રોકાયો હતો ત્યાં લેટિનમાં એક નિશાની છે, “લેબર ઓમ્નિયા વિન્સિટ” (“કામ બધાને જીતી લે છે”), જે જીવન પ્રત્યેના તેમના વલણનો સરવાળો કરે છે.

જો હું સફેદ સર્વોપરિતાના તાણનો ઉલ્લેખ કરવાની અવગણના કરું તો હું પ્રામાણિક નહીં હોઉં, ખાસ કરીને અહીં નિર્જનતામાં.એક વિસંગતતા માટે ઘણા બધા;કેટલાક ખુલ્લેઆમ ક્રેકપોટ નિયો-નાઝી પ્રચાર શેર કરી રહ્યા હતા.અલબત્ત, દરેક શ્વેત વ્યક્તિ નથી, ઘણા લોકો તેમના રંગના પડોશીઓ સાથે સંતુષ્ટ અને સંલગ્ન લાગે છે, પરંતુ દક્ષિણ આફ્રિકામાં તે શ્યામ વિચારો મજબૂત રીતે ચાલે છે, અને તે અહીં નોંધવાની જવાબદારી અનુભવવા માટે મારા માટે પૂરતા હતા.

આ ફૂલ પ્રદેશને "સુક્યુલન્ટ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે નામિબ અને કાલહારી રણ વચ્ચે સેન્ડવીચ કરેલું છે.તે પણ અત્યંત ગરમ છે.લોકોને લાગે છે કે તે વિચિત્ર લાગે છે કે હું અહીં છું, હવે, સૌથી વધુ આતિથ્યજનક સીઝન દરમિયાન.જ્યારે વધારે પડતું "વહેતું" હોય અને થોડું કે કોઈ "આયોજન" ન હોય ત્યારે આવું થાય છે.ઊલટું: હું એકમાત્ર મહેમાન છું, વર્ચ્યુઅલ રીતે જ્યાં પણ હું ઊતરું છું.

એક બપોરે લગભગ પાંચ મિનિટ સુધી વરસાદ પડ્યો, જે આ ઢોળાવવાળી શેરીઓના ગટરને વહેતા પાણીની નાળાઓમાં ફેરવવા માટે પૂરતો હતો.આ બધું એટલું રોમાંચક હતું કે કેટલાક સ્થાનિક લોકો ફોટો લેવા માટે બહાર નીકળ્યા.તેઓ વર્ષોથી ભારે દુષ્કાળમાં છે.

ઘણાં ઘરોમાં પાઈપ સિસ્ટમ્સ હોય છે જે ધાતુની છત પરથી વરસાદી પાણીને નીચે અને કુંડમાં લઈ જાય છે.આ ક્લાઉડબર્સ્ટ એ સ્તરને થોડું વધારવાની તક હતી.હું જ્યાં પણ રહું છું, તેઓ કહે છે કે વરસાદ ઓછો રહે.પાણી ચાલુ કરો અને ભીના થાઓ.બંધ કરો અને ઉપર સાબુ કરો.પછી કોગળા કરવા માટે ફરીથી ચાલુ કરો.

આ એક નિરંતર અને અક્ષમ્ય ક્ષેત્ર છે.એક દિવસ હું એક 65-માઇલ સેગમેન્ટ માટે ચાર સંપૂર્ણ પાણીની બોટલ લઈ ગયો, અને પાંચ માઈલ જવા માટે હું પહેલેથી જ સંપૂર્ણપણે ખાલી હતો.છેલ્લી વખતની જેમ ત્યાં કોઈ એલાર્મ બેલ વાગી ન હતી.કોઈ વિસર્પી ગાંડપણ.આજુબાજુનો પૂરતો ટ્રાફિક મને આત્મવિશ્વાસ આપવા માટે કે હું સવારી કરી શકું છું અથવા ઓછામાં ઓછું થોડું પાણી કરી શકું છું, કારણ કે તાપમાન 100 ડિગ્રી સુધી ચઢી ગયું હતું કારણ કે હું ચઢાવ અને ઉપરની તરફ સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો.

કેટલીકવાર લાંબી ચઢાવ પર, તે હેડવિન્ડમાં, એવું લાગે છે કે હું પેડલિંગ કરું છું તેના કરતા વધુ ઝડપથી દોડી શકું છું.એકવાર હું સ્પ્રિંગબોકમાં પહોંચ્યો, મેં ફેન્ટાની બે લિટરની કાચની બોટલને પાઉન્ડ કરી, અને પછી દિવસના સંતુલન માટે પાણીના જગ પછી જગ કર્યો.

આગળ, સરહદ પર, વાયોલ્સડ્રિફ્ટ લોજમાં બે ભવ્ય આરામના દિવસો વિતાવ્યા હતા.અહીં, મેં દક્ષિણ આફ્રિકા અને નામિબિયા વચ્ચેની squiggly સરહદ બનાવે ઓરેન્જ નદી પરના વિશાળ રણના બ્લફ્સ અને મનોહર દ્રાક્ષ અને કેરીના ખેતરોનું અન્વેષણ કર્યું.જેમ તમે અનુમાન કરી શકો છો, નદી નીચી વહી રહી છે.બહુ ઓછું.

માત્ર 2.6 મિલિયન લોકોનું વિશાળ રણ રાષ્ટ્ર, નામીબિયા એ પૃથ્વી પરનો બીજો સૌથી ઓછો વસ્તી ધરાવતો દેશ છે, માત્ર મંગોલિયા પછી.પાણીના છિદ્રો વચ્ચે બગાસું ખાતું અંતર લાંબુ બને છે, સામાન્ય રીતે લગભગ 100 થી 150 માઇલ.પ્રથમ થોડા દિવસો, ચઢાવ પર.હું આગલા જંકશન પર રાઇડને આવકારવાથી ઉપર નથી.જો એવું થાય તો હું તેની જાણ અહીં, સન્માન પ્રણાલી પર કરીશ.

આ આફ્રિકા રાઈડ મુખ્યત્વે એથ્લેટિકિઝમ વિશે નથી, માર્ગ દ્વારા.તે ભટકવાની વાત છે.તે થીમ પર હું સંપૂર્ણપણે સમર્પિત છું.

જેમ કે એક આકર્ષક ગીત આપણને સમયાંતરે કોઈ જગ્યાએ એક લાગણીમાં પાછા લઈ જાય છે, સખત સાયકલિંગ દ્વારા બનાવટી થવું મને ટ્રેઝર વેલીમાં મારી યુવાનીમાં 30 વર્ષ પાછળ લઈ જાય છે.

જે રીતે થોડી વેદના, નિયમિતપણે પુનરાવર્તિત થાય છે, તે મને ઉચ્ચ બનાવે છે.હું દવા, એન્ડોર્ફિન, કુદરતી રીતે ઉત્પાદિત ઓપીઓઇડ અનુભવી શકું છું, જે હવે શરૂ થઈ રહી છે.

આ ભૌતિક સંવેદનાઓ કરતાં, હું સ્વતંત્રતાની સંવેદના શોધવામાં પાછો ફરું છું.જ્યારે મારા કિશોરવયના પગ એટલા મજબૂત હતા કે મને એક જ દિવસમાં 100 થી 150 માઈલ સુધી લઈ જઈ શકે, લૂપ પર અથવા હું જ્યાં ઉછર્યો છું તેવા અંતરિયાળ પ્રદેશોમાંના નગરોમાંથી પોઈન્ટ-ટુ-પોઈન્ટ, બ્રુનો, મર્ફી, માર્સિંગ, સ્ટાર, જેવા નામવાળા સ્થળો. એમ્મેટ, હોર્સશૂ બેન્ડ, મેકકોલ, ઇડાહો સિટી, લોમેન, સ્ટેનલીને ચાર-સમિટ પડકાર પણ.અને તેથી વધુ.

બધા ચર્ચ અને ચર્ચના લોકોથી છટકી ગયા, મોટાભાગની અવિવેકી શાળાની સામગ્રી, કિશોર પક્ષો, પાર્ટ-ટાઇમ જોબ અને કાર અને કારની ચૂકવણી જેવા તમામ નાના બુર્જિયોના ફાંદામાંથી છટકી ગયા.

સાયકલ એ ચોક્કસ તાકાત હતી, પરંતુ તેનાથી પણ વધુ, મને આ રીતે પહેલીવાર સ્વતંત્રતા મળી, અને મારા માટે, "સ્વતંત્રતા" નો વધુ વિસ્તૃત વિચાર.

નામિબિયા તે બધાને એકસાથે લાવે છે.છેવટે, ગરમીને હરાવવા માટે પરોઢના કલાકો પહેલાં, મેં ઉત્તર તરફ ધકેલી દીધું, સતત ચઢાવતા તાપમાનમાં અને માર્ગમાં એકદમ શૂન્ય સેવાઓ સાથે હેડવાઇન્ડ.93 માઈલ પછી હું નામીબિયાના ||કારસ પ્રદેશમાં આવેલા ગ્રુનાઉમાં દરિયાકિનારે પહોંચ્યો.(હા, તે જોડણી સાચી છે.)

તે ત્યાં બીજા ગ્રહ જેવું છે.તમારી જંગલી કલ્પનામાંથી રણ.થોડો ચિત્તભ્રમિત થાઓ અને પર્વતની ટોચો નરમ આઈસ્ક્રીમ શંકુની ઘૂમરાતી ટોચ જેવી લાગે છે.

માત્ર થોડો ટ્રાફિક પરંતુ લગભગ દરેક જણ પસાર થતા સમયે થોડા મૈત્રીપૂર્ણ હોર્ન અને કેટલાક ફિસ્ટ પંપ આપે છે.હું જાણું છું કે જો હું ફરીથી દિવાલ સાથે અથડાઈશ, તો તેઓને મારી પીઠ મળી ગઈ છે.

રસ્તાની સાથે, કેટલાક પ્રાસંગિક આશ્રય સ્થાનો પર થોડો છાંયો ઉપલબ્ધ છે.ચોરસ કોંક્રીટ ફાઉન્ડેશન પર કેન્દ્રિત આ માત્ર એક ગોળાકાર કોંક્રીટ ટેબલ છે, જેમાં ચોરસ ધાતુની છત ઉપર છે, જેને સ્ટીલના ચાર પાતળા પગથી ટેકો છે.મારો ઝૂલો અંદરથી, ત્રાંસા રીતે સંપૂર્ણ રીતે ફિટ છે.હું ઉપર ગયો, પગ ઊંચા કર્યા, સફરજન કાપ્યા, ચુગેલું પાણી, સ્નૂઝ કર્યું અને સતત ચાર કલાક સુધી સંગીત સાંભળ્યું, મધ્યાહનના સૂર્યથી આશ્રય મેળવ્યો.દિવસ વિશે કંઈક અદ્ભુત હતું.હું કહીશ કે આના જેવું બીજું નહીં હોય, પરંતુ હું ધારી રહ્યો છું કે મારી પાસે ડઝનેક આગળ છે.

ગ્રુનાઉ ખાતેના રેલ્વે જંકશન પર મિજબાની અને એક રાત કેમ્પ કર્યા પછી, હું સવાર થયો.તરત જ રસ્તામાં જીવનના ચિહ્નો દેખાયા.કેટલાક વૃક્ષો, જેમાં મેં ક્યારેય જોયેલા સૌથી મોટા પક્ષીઓનો માળો, પીળા ફૂલો, હજારો જાડા કાળા કીડા જેવા સેન્ટીપેડ રોડ ક્રોસ કરી રહ્યાં છે.પછી, એક તેજસ્વી નારંગી "પૅડસ્ટલ", માત્ર એક લહેરિયું મેટલ બોક્સમાં રખાયેલ રોડ કિઓસ્ક.

ડ્રિંકની જરૂર નથી, હું કોઈપણ રીતે અટકી ગયો અને બારી પાસે ગયો."અહીં કોઈ છે?"એક અંધારા ખૂણામાંથી એક યુવતી દેખાઈ, તેણે મને 10 નામિબિયન ડૉલર (US 66 સેન્ટ)માં ઠંડું સોફ્ટ ડ્રિંક વેચ્યું."તમે ક્યાં રહો છો?"મેં પૂછપરછ કરી.તેણીએ તેના ખભા પર ઈશારો કર્યો, "ખેતર," મેં આસપાસ નજર કરી, ત્યાં કંઈ જ નહોતું.ખૂંધની ઉપર હોવો જોઈએ.તેણીએ રાજકુમારીની જેમ ખૂબ જ શાનદાર અંગ્રેજી ઉચ્ચારમાં વાત કરી હતી, એવો અવાજ જે જીવનભર તેની મૂળ આફ્રિકન માતૃભાષા, કદાચ ખોખોગોવાબ, ઉપરાંત, ચોક્કસપણે, આફ્રિકન્સના સંપર્કમાં આવી શકે છે.

તે દિવસે બપોરે કાળા વાદળો આવ્યા.તાપમાનમાં ઘટાડો થયો.આકાશ તૂટી પડ્યું.લગભગ એક કલાક સુધી સતત ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો.રસ્તાની બાજુના ગેસ્ટહાઉસમાં પહેલેથી જ પહોંચ્યા પછી, મેં ખેતરના કામદારો સાથે આનંદ કર્યો, તેમના ચહેરા ચમકતા હતા.

1980 ના દાયકાના બેન્ડ ટોટોની તે હિપ્નોટિક ટ્યુન, "બ્લેસ ધ રેન્સ ડાઉન ઇન આફ્રિકા" હવે પહેલા કરતાં વધુ અર્થપૂર્ણ છે.

A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.