सवाना में एक गेस्टहाउस के साथ एक खेत में बादल छाए रहने और बारिश की दोपहर का आनंद ले रहे हैं।एक स्वागत योग्य दृश्य और उत्सव का कारण।
ऑरेंज नदी, जो नीचे बह रही है, दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी में से एक है।यह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा बनाती है।
सवाना में एक गेस्टहाउस के साथ एक खेत में बादल छाए रहने और बारिश की दोपहर का आनंद ले रहे हैं।एक स्वागत योग्य दृश्य और उत्सव का कारण।
ऑरेंज नदी, जो नीचे बह रही है, दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी में से एक है।यह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा बनाती है।
दक्षिण अटलांटिक के विशाल नीले विस्तार पर 10 घंटे की उड़ान को आखिरकार उतरने का रास्ता मिल गया।35,000 फीट की ऊँचाई से अपनी बायीं ओर की खिड़की वाली सीट से बाहर देखने पर, जहाँ तक मेरी आँखें देख सकती थीं, एक बंजर दक्षिणी अफ़्रीकी रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं था।
टैक्सी से मध्य केप टाउन पहुंचे, साथ में केवल एक छोटा सा डफ़ल बैग था।लैटिन अमेरिका के बिल्कुल विपरीत: लगभग उतनी ही हवेलियाँ - और फेरारी, मासेराटिस, बेंटलेज़ - जितनी बेवर्ली हिल्स।फिर भी उसी समय, सड़क पर आक्रामक उपद्रवी लाशों की तरह मेरी ओर आ रहे थे, जिनमें से कई ने कपड़े पहने हुए थे, यहाँ पास की किसी बस्ती की गरीबी से थे।
यह एक नई और पूरी तरह से भ्रमित करने वाली दुनिया है।मोटरसाइकिल अब उरुग्वे में एक दीर्घकालिक गैरेज में सुरक्षित रूप से रखी हुई है।मैं यहाँ अफ्रीका में साइकिल चलाने आया हूँ।
एक बड़े गत्ते के डिब्बे में बोइज़ से आया।फ़्रैंक लियोन और जॉर्ज साइकिल्स की टीम ने स्पष्ट रूप से अपना सिर एक साथ रखा।उनके सभी सामूहिक साइकिल चलाने के अनुभव, हर यथार्थवादी सड़क आकस्मिकता पर विचार-मंथन किया और इस मशीन को इकट्ठा किया।सब कुछ पूरी तरह से समायोजित, साथ ही कुछ कॉम्पैक्ट उपकरण और बहुत सारे महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स, जैसे स्पोक, एक चेन लिंक, एक टायर, कुछ शिफ्टर केबल, स्प्रोकेट और बहुत कुछ।प्रत्येक संवेदनशील डायल का परीक्षण और सेट किया गया।
केप टाउन में आखिरी रात, एक आयरिश पब में, बीचबॉल के आकार की एफ्रो और आकर्षक चेहरे वाली एक महिला जब वहां से गुजरी तो उसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा।वह टहलते हुए बार में मेरे पास बैठ गई।मैंने उसे एक पेय खरीदने की पेशकश की और उसने स्वीकार कर लिया।फिर उसने कहा कि हमें एक टेबल पर जाना चाहिए और हम चले गये।हमारे बीच कुछ सुखद बातचीत हुई;उसका नाम खानीसा है, वह अफ़्रीकी भाषा बोलती है, जो डच के समान है लेकिन उत्तरी बेल्जियम के फ्लेमिश के भी करीब है।इसके अलावा, एक तीसरी मूल भाषा, जो मुझे याद नहीं आ रही है, में बहुत सारी "क्लिक" ध्वनियाँ थीं, मैंने कुछ अपशब्द भी सीखे लेकिन मैं उन्हें भी भूल गया।
लगभग एक घंटे के बाद उसने "सबसे पुराने पेशे" से कुछ सेवाएँ पेश कीं।मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन मैं उसे खोना भी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे रुकने और बातचीत जारी रखने के लिए कुछ दक्षिण अफ्रीकी रैंड (दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा) की पेशकश की, और वह मान गई।
यह मेरे लिए प्रश्न पूछने का अवसर था, जो भी मैं जानना चाहता था।उस तरफ जिंदगी अलग है.इसे हल्के शब्दों में कहें तो कठिन है।मेरी अधिक मासूम पूछताछ के बीच, मैंने पूछा कि क्या वह एक अनाकर्षक गोरी महिला बनना पसंद करेगी या वह सुंदर काली महिला, जो वह इस देश में है, जहां रंगभेद का दुखद इतिहास है।उत्तर उसे आसानी से मिल गया।यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि आकर्षक असमानता सदियों से चले आ रहे औपनिवेशिक दुरुपयोग से भी अधिक कठोर हो सकती है, इसकी बढ़ती आर्थिक असमानताओं के साथ।
वह अत्यंत ईमानदार और सम्मान के योग्य थी।ऐसा प्रतीत होता है कि स्टीली को भी अपने बेटे की स्कूल की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए धन न होने के अलावा किसी भी बात का डर नहीं है।यह सही है कि विचार करने लायक बात है।
खान्यिसा समेत यहां कई लोग मेरी यात्राओं में सच्ची दिलचस्पी लेते हैं।बिना किसी अपवाद के प्रत्येक दक्षिण अफ़्रीकी अपने समय के प्रति उदार है।यह लैटिन अमेरिका की अथाह उदारता के शीर्ष पर है।मैं अक्सर कुछ मानवीय गुणों को महसूस करता हूं, जो एक साधारण "वेव हैलो" के रूप में सार्वभौमिक हैं, "यात्री" के लिए एक अंतर्निहित सम्मान जो धर्म, राष्ट्रीयता, नस्ल और संस्कृति से परे लगता है।
बिना किसी औपचारिकता के, मैंने शुक्रवार, 7 फरवरी की सुबह देर से पैडल चलाना शुरू किया। बिना किसी वास्तविक प्रयास के मैं दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट की सड़क की घुमावदार पहाड़ियों के माध्यम से 80 मील की दूरी तय कर सका।उस आदमी के लिए बुरा नहीं है जो पिछले 10 महीनों में मुश्किल से साइकिल की सीट पर बैठा है।
उस 80 मील संख्या के बारे में क्या दिलचस्प है... यह काहिरा के लिए अनुमानित 8,000 मील का 1% है।
हालाँकि, मेरे पिछले हिस्से में दर्द था।पैर भी.मैं मुश्किल से चल पाता था, इसलिए अगले दिन आराम करने और स्वास्थ्य लाभ करने चला गया।
यह जितना ग्लैमरस था, बड़े केप टाउन क्षेत्र के सर्कस से भागना अच्छा है।दक्षिण अफ़्रीका में प्रतिदिन औसतन 57 हत्याएँ होती हैं।प्रति व्यक्ति आधार पर, लगभग मेक्सिको के समान।इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं तार्किक हूं।लोग इससे घबरा जाते हैं, मुझसे कहते हैं कि वे मेरे "साहस" की प्रशंसा करते हैं।मैं बस यही चाहता हूं कि वे इसे बंद कर दें, ताकि मैं अज्ञानता और शांति से यात्रा कर सकूं।
हालाँकि, उत्तर की ओर, इसे सुरक्षित माना जाता है।अगला देश, नामीबिया, जिसकी सीमा अभी भी 400 मील आगे है, भी शांत है।
वैसे, गैस स्टेशनों के पास से गुजरना एक खुशी की बात है।अब उस घिनौनी चीज़ को खरीदने की ज़रूरत नहीं है।मैं मुक्त हो गया हूं.
पुरानी शैली की स्टील पवन चक्कियाँ यहाँ के शुष्क स्टेपी देश में काम करने वाले खेतों में चरमराती हैं, धूल भरे दृश्य "ग्रेप्स ऑफ़ रैथ" की याद दिलाते हैं, जो जॉन स्टीनबेक की अमेरिका के डस्ट बाउल की उत्कृष्ट कृति है।पूरे दिन शुतुरमुर्ग, स्प्रिंगबोक, बकरियां, नमकीन समुद्र के दृश्य।साइकिल की सीट से और भी बहुत कुछ नज़र आता है।
डोरिंगबाई इस बात की याद दिलाती है कि मैं आमतौर पर योजना क्यों नहीं बनाती, बहती रहती हूं।बस एक आकस्मिक खोज, उस दिन रेत और वॉशबोर्ड पर आखिरी 25 मील, जब एक लंबा सफेद प्रकाशस्तंभ और एक चर्च की मीनार और कुछ पेड़ क्षितिज पर आए, अंत में एक नखलिस्तान की तरह पहुंचे।
मैं काफी थका हुआ, धूप से झुलसा हुआ, थोड़ा चक्कर में आया, जब मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ा तो मैत्रीपूर्ण लहरों ने मेरा स्वागत किया।
इस समुद्र तटीय बस्ती में अधिकांश लोग किसी न किसी सुंदर रंग वाले रंग के लोग हैं, जो पुराने घरों में रहते हैं, सभी फीके, किनारों के आसपास खुरदरे।लगभग 10 प्रतिशत श्वेत हैं, और वे शहर के दूसरे कोने पर चमकदार कॉटेज में रहते हैं, वह कोने जहां से समुद्र के किनारे का सबसे अच्छा दृश्य दिखता है।
उस दोपहर बिजली बंद थी.दक्षिण अफ़्रीका में लगभग प्रतिदिन ब्लैकआउट निर्धारित है।कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में कुछ समस्या है।मैं समझता हूं कि कम निवेश, पिछले कुछ भ्रष्टाचारों की विरासत है।
वहाँ दो पब हैं, दोनों साफ-सुथरे और व्यवस्थित, और, अच्छे, शांत।सड़क के संकेतों की तरह, बरकीप हमेशा आपके सामने सबसे पहले अफ़्रीकी भाषा बोलते हैं, लेकिन वे बिना एक कदम भी चूके अंग्रेजी में बदल जाते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बिना एक कदम भी चूके ज़ुलु भाषा में बदल सकते हैं।20 रैंड या लगभग 1.35 अमेरिकी डॉलर में कैसल की एक बोतल गटकें और दीवार पर रग्बी टीम के झंडों और पोस्टरों की प्रशंसा करें।
वे भारी भरकम आदमी, ग्लेडियेटर्स की तरह एक-दूसरे पर टूट पड़े, लहूलुहान हो गए।मैं, अवाक, इस खेल के जुनून से बेखबर।मैं बस इतना जानता हूं कि कुछ लोगों के लिए सख्त कार्रवाई ही सब कुछ मायने रखती है।
हाई स्कूल में जादुई लाइटहाउस के सामने एक रग्बी पिच है, जो मत्स्य पालन के ठीक ऊपर स्थित है, जो स्पष्ट रूप से डोरिंगबाई का मुख्य नियोक्ता है।जहां तक मैं देख सकता था, रंग-बिरंगे सैकड़ों लोग वहां कड़ी मेहनत से काम कर रहे थे।
अभी-अभी, दो वर्कहॉर्स नावें समुद्र तल से हीरे निकाल रही हैं।मैंने सीखा है कि यहां से लेकर उत्तर में नामीबिया तक के ये तटीय क्षेत्र हीरों से समृद्ध हैं।
पहले 25 मील की दूरी पक्की थी, यहां तक कि हल्की पछुआ हवा भी थी, हालांकि सुबह की समुद्री धुंध की अनुपस्थिति एक चेतावनी होनी चाहिए थी।मुझे लगता है कि मैं तेजी से मजबूत हो रहा हूं, तो चिंता किस बात की है।मैं पानी की पांच बोतलें ले जा रहा हूं लेकिन इस छोटे से दिन में केवल दो ही भरीं।
फिर एक जंक्शन आया.नुवेरस की सड़क उस ऊर्जा-खपत वाली बजरी और रेत और वॉशबोर्ड और रेत से अधिक थी।यह सड़क भी अंतर्देशीय हो गई और चढ़ाई चढ़ने लगी।
मैं लगभग सारा पानी पीकर एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तभी पीछे से एक बड़ा ट्रक आया।दुबला-पतला बच्चा यात्री सीट की ओर झुक गया (स्टीयरिंग पहिए दाहिनी ओर हैं), मिलनसार चेहरा, उत्साही, उसने कुछ बार "पानी पी लो" की नकल की।वह डीज़ल इंजन पर चिल्लाया, "तुम्हें पानी चाहिए?"
मैंने विनम्रतापूर्वक उसकी ओर इशारा किया।यह केवल 20 मील और है।ये कुछ नहीं है।मैं सख्त हो रहा हूँ, है ना?जैसे ही वे आगे बढ़े, उसने कंधे उचकाए और सिर हिलाया।
फिर और चढ़ाई आई।प्रत्येक के पीछे एक मोड़ और क्षितिज पर दिखाई देने वाली दूसरी चढ़ाई होती है।15 मिनट में ही मुझे प्यास लगने लगी.बहुत जोर से प्यास लगी है.
एक दर्जन भेड़ें एक छायादार खलिहान के नीचे छिपी हुई थीं।पास में हौज और पानी का कुंड।क्या मैं इतना प्यासा हूं कि बाड़ पर चढ़ जाऊं और फिर भेड़ का पानी पीने के बारे में सोचूं?
बाद में, एक घर.एक बहुत अच्छा घर, सभी गेट बंद, आसपास कोई नहीं।मैं अभी भी अंदर घुसने के लिए पर्याप्त प्यासा नहीं था, लेकिन तोड़ने और घुसने की बात मेरे मन में भी आई, यह चिंताजनक था।
मुझे अपने पैर पीछे खींचने और पेशाब करने की तीव्र इच्छा हुई।जैसे ही वह बहने लगा तो मैंने उसे बचाने, पीने के बारे में सोचा।तो बहुत कम निकला.
मैं रेत के ढेर में गिर गया, मेरे पहिए निकल गए और मैं सचमुच गिर गया।कोई बड़ी बात नहीं.सीधा खड़ा होना अच्छा लग रहा था.मैंने फिर से अपने फ़ोन पर नज़र डाली।फिर भी कोई सेवा नहीं.वैसे भी, अगर मेरे पास कोई सिग्नल भी हो, तो क्या कोई यहाँ "आपातकालीन स्थिति के लिए 911" डायल कर सकता है?जरूर जल्द ही कोई कार आएगी...
इसके बजाय कुछ बादल आये।क्लासिक आकार और आकार में बादल।बस कुछ मिनटों के लिए एक या दो पास पास करने से फर्क पड़ता है।सूरज की लेज़र किरणों से अनमोल दया।
रेंगता हुआ पागलपन.मैंने अपने आप को ज़ोर से कुछ अटपटा बोलते हुए पाया।मैं जानता था कि यह बुरा हो रहा है, लेकिन मैं जानता था कि अंत बहुत दूर नहीं हो सकता।लेकिन अगर मैंने कोई ग़लत मोड़ ले लिया तो क्या होगा?यदि मेरा टायर पंक्चर हो जाए तो क्या होगा?
थोड़ी-सी पछुआ हवा चली।आप कभी-कभी सबसे छोटे उपहारों पर ध्यान देंगे।एक और बादल छा गया।आख़िरकार, मैंने दूर से एक ट्रक को आते हुए सुना।
जैसे-जैसे पानी करीब आ रहा था, मैं रुक गया और पानी की नकल करते हुए उतर गया।एक पुराने लैंड क्रूज़र को चलाते हुए एक नासमझ दक्षिण अफ़्रीकी बाहर आया और मेरी तरफ देखा, फिर कैब में पहुंचा और कोला की आधी बोतल मुझे दे दी।
आख़िरकार ऐसा ही हुआ।नुवेरस के लिए बहुत कुछ नहीं।वहाँ एक दुकान है.मैं व्यावहारिक रूप से रेंगते हुए काउंटर के पार से होते हुए ठंडे स्टॉकरूम में कंक्रीट के फर्श पर पहुंच गया।भूरे बालों वाली दुकानदार महिला मेरे लिए एक के बाद एक घड़े पानी लेकर आई।शहर के बच्चे, कोने से मुझे बड़ी-बड़ी आँखों से देखते थे।
वहाँ तापमान 104 डिग्री था।मैं मरा नहीं हूं, उम्मीद है कि किडनी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सबक सीख लिया गया है।अतिरिक्त पानी पैक करें।मौसम और ऊंचाई में बदलाव का अध्ययन करें।यदि जल की पेशकश की जाती है, तो इसे ले लें।ये मूर्खतापूर्ण गलतियाँ फिर से करो, और अफ्रीका मुझे अनंत काल के लिए भेज सकता है।याद रखें, मैं एक मांस के बोरे से थोड़ा ही अधिक हूं, जो हड्डी से लटका हुआ है और कीमती पानी से भरा हुआ है।
मुझे नुवेरस में रहने की ज़रूरत नहीं थी।घंटों रिहाइड्रेशन के बाद, मुझे अच्छी नींद आई।मैंने बस सोचा कि मैं एक उजाड़ शहर में घूमूंगा, एक दिन के लिए इधर-उधर घूमूंगा।शहर का नाम अफ़्रीकी है, इसका अर्थ है "नया आराम", तो क्यों नहीं।
स्कूल जैसी कुछ सुंदर संरचनाएँ।नालीदार धातु की छतें, खिड़कियों और छतों के चारों ओर चमकीले पेस्टल ट्रिम के साथ तटस्थ रंग।
जहां भी मैं देखता हूं, वहां की वनस्पतियां काफी आकर्षक हैं।सभी प्रकार के कठोर रेगिस्तानी पौधों का मैं नाम नहीं बता सका।जहां तक जीव-जंतुओं की बात है, तो मुझे दक्षिणी अफ़्रीका के स्तनधारियों के लिए एक फ़ील्ड गाइड मिली, जिसमें कई दर्जन भयानक जानवरों को दिखाया गया था।मैं कुछ सबसे स्पष्ट लोगों से अधिक का नाम नहीं ले सकता था।वैसे भी डिक-डिक के बारे में किसने कभी सुना है?कुडु?न्याला?रेबोक?मैंने उस रोडकिल की पहचान की जो मैंने उस दिन देखी थी, उसकी झाड़ीदार पूंछ और विशाल कानों के साथ।वह एक बड़ा पुराना चमगादड़-कान वाला लोमड़ी था।
"ड्रैंकविंकल" पर बेलिंडा ने मेरा बट बचा लिया।मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद कहने के लिए मैं फिर से दुकान की ओर चला गया।उसने कहा, तब मैं बहुत खराब दिखती थी।इतना बुरा कि उसने लगभग शहर में डॉक्टर को बुला लिया।
वैसे, यह कोई बड़ी दुकान नहीं है।कांच की बोतलों में तरल पदार्थ, ज्यादातर बीयर और वाइन, और जैगर्मिस्टर का भंडार।पीछे का ठंडा भंडार कक्ष, जहां मैंने फर्श पर आराम किया था, वास्तव में कुछ पुराने कबाड़ और खाली बीयर के टोकरे से ज्यादा कुछ नहीं रखा है।
पास में एक और दुकान है, यह डाकघर के समान है, कुछ घरेलू सामान प्रदान करती है।इस नगर में पाँच सौ निवासी होंगे।मैं सप्ताह में एक बार इकट्ठा होता हूं, वे आपूर्ति के लिए कारपूल में वेरेडेंडल जाते हैं।यहां बिक्री के लिए वस्तुतः कुछ भी नहीं है।
हार्डवेल्ड लॉज, जहां मैं अपने जूते ठंडा करता था, में एक छोटा गोल स्विमिंग पूल, मर्दाना भोजन कक्ष और बहुत सारी आलीशान लकड़ी और आलीशान चमड़े के साथ आसन्न लाउंज है।फ़े संयुक्त चलाता है।उनके पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी.फिर भी उसे यह स्थान मिला हुआ है, हर नुक्कड़, बेदाग, हर भोजन, रसीला।
अतीत की बात करें तो, दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े प्रांत उत्तरी केप में जाने वाला राजमार्ग चार भाषाओं में एक संकेत के साथ स्वागत करता है: अफ्रीकी, त्सवाना, ज़ोसा और अंग्रेजी।दक्षिण अफ़्रीका में वास्तव में देशभर में 11 आधिकारिक भाषाएँ हैं।85 मील का यह दिन साइकिल चलाने की स्थिति से कहीं बेहतर था।टार रोड, मध्यम चढ़ाई, बादल छाए रहेंगे, तापमान कम होगा।
उच्च मौसम अगस्त और सितंबर है, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु।तभी परिदृश्य फूलों से खिल उठता है।यहाँ तक कि एक फूल हॉटलाइन भी है।जैसे बर्फ़ की रिपोर्ट आपको बता सकती है कि कौन सी स्की ढलानें सबसे मधुर हैं, फूलों के दृश्य को ताज़ा करने के लिए एक नंबर डायल करना होगा।मुझे बताया गया है कि उस मौसम में पहाड़ियाँ 2,300 किस्मों के फूलों से भर जाती हैं।अब, गर्मी के चरम पर... बिल्कुल बंजर।
यहां "रेगिस्तानी चूहे" रहते हैं, वृद्ध श्वेत लोग, अपनी संपत्ति पर शिल्प और परियोजनाएं करते हैं, लगभग सभी की मातृभाषा अफ्रीकी है, जर्मन मूल के कई लोग नामीबिया से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, ये सभी आपको इसके बारे में और बहुत कुछ बताएंगे।वे मेहनती लोग हैं, ईसाई हैं, पूरी तरह उत्तरी यूरोपीय हैं।जहाँ मैं रुका था वहाँ लैटिन में एक चिन्ह है, "लेबर ओमनिया विंसिट" ("काम सभी को जीतता है"), जो जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बताता है।
मैं ईमानदार नहीं होऊंगा यदि मैंने श्वेत वर्चस्व के तनाव का उल्लेख करने की उपेक्षा की, जिसका मैंने सामना किया है, विशेष रूप से यहां उजाड़ में।एक विसंगति होने के लिए बहुत अधिक;कुछ लोग खुले तौर पर नव-नाजी प्रचार को साझा कर रहे थे।निःसंदेह हर श्वेत व्यक्ति नहीं, बहुत से लोग संतुष्ट दिखते हैं और अपने रंग के पड़ोसियों के साथ लगे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त चीजें थीं कि दक्षिणी अफ्रीका में अंधेरे विचार मजबूत हैं, और यहां उस पर ध्यान देने की जिम्मेदारी महसूस करने के लिए।
इस पुष्प क्षेत्र को "रसीला" के रूप में जाना जाता है, यह नामीब और कालाहारी रेगिस्तान के बीच स्थित है।गर्मी भी बहुत है.लोगों को लगता है कि यह अजीब है कि मैं सबसे दुर्गम मौसम के दौरान यहां हूं।ऐसा तब होता है जब बहुत अधिक "प्रवाह" होता है और बहुत कम या कोई "योजना नहीं" होती है।सकारात्मक पहलू: मैं वस्तुतः हर जगह एकमात्र अतिथि हूं, जहां मैं उतरता हूं।
एक दोपहर लगभग पाँच मिनट तक बारिश हुई, जो काफी तेज़ थी, जो इन खड़ी सड़कों की नालियों को बहते पानी के तेज़ नालों में बदलने के लिए पर्याप्त थी।यह सब इतना रोमांचक था कि कुछ स्थानीय लोग फोटो खिंचवाने के लिए अपने पैरों पर खड़े हो गए।वे वर्षों से भीषण सूखे में हैं।
बहुत से घरों में पाइप प्रणालियाँ हैं जो बारिश के पानी को धातु की छतों से नीचे और हौदों में भेजती हैं।यह बादल फटना स्तरों को थोड़ा ऊपर उठाने का एक मौका था।मैं जहां भी रुकता हूं, वे पूछते हैं कि बारिश कम रहे।पानी चालू करें और भीगें।बंद करें और झाग बनाएं।फिर कुल्ला करने के लिए दोबारा चालू करें।
यह एक निर्दयी और क्षमा न करने वाला क्षेत्र है।एक दिन मैं 65-मील के एक खंड के लिए पानी की चार भरी हुई बोतलें ले गया, और पाँच मील जाने से पहले ही मैं पूरी तरह से खाली हो गया था।पिछली बार की तरह कोई खतरे की घंटी नहीं बज रही थी।कोई रेंगता हुआ पागलपन नहीं.चारों ओर पर्याप्त ट्रैफ़िक ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं सवारी कर सकता हूँ, या कम से कम कुछ पानी, क्योंकि जब मैं ऊपर और ऊपर की ओर संघर्ष कर रहा था तो तापमान 100 डिग्री तक चढ़ गया था।
कभी-कभी लंबी चढ़ाई पर, विपरीत हवा में, ऐसा महसूस होता है कि मैं पैडल चलाने से भी तेज दौड़ सकता हूं।एक बार जब मैं स्प्रिंगबॉक पहुंचा, तो मैंने दिन भर के संतुलन के लिए फैंटा की दो लीटर की कांच की बोतल पी और फिर एक के बाद एक जग पानी भरा।
इसके अलावा, सीमा पर वायूल्सड्रिफ्ट लॉज में आराम के दो शानदार दिन बिताए गए।यहां, मैंने ऑरेंज नदी पर विशाल रेगिस्तानी इलाकों और सुरम्य अंगूर और आम के खेतों का पता लगाया, जो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच टेढ़ी-मेढ़ी सीमा बनाती है।जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, नदी का जलस्तर कम हो रहा है।बहुत कम।
केवल 2.6 मिलियन लोगों का एक विशाल रेगिस्तानी देश, नामीबिया मंगोलिया के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश है।पानी के छिद्रों के बीच अंतराल लंबा हो जाता है, आमतौर पर लगभग 100 से 150 मील।पहले कुछ दिन कठिन थे।मैं अगले जंक्शन तक सवारी का स्वागत करने से ऊपर नहीं हूं।यदि ऐसा होता है तो मैं इसकी रिपोर्ट यहां, सम्मान प्रणाली पर करूंगा।
वैसे, यह अफ़्रीका यात्रा मुख्यतः एथलेटिकवाद के बारे में नहीं है।यह भटकने के बारे में है.उस विषय पर मैं पूरी तरह समर्पित हूं.
जैसे एक आकर्षक गाना हमें समय के किसी स्थान पर वापस ले जा सकता है, उसी तरह कठिन साइकिलिंग के माध्यम से ढलना मुझे 30 साल पीछे ले जाता है, ट्रेजर वैली में मेरी युवावस्था में।
जिस प्रकार नियमित रूप से बार-बार दोहराई जाने वाली थोड़ी-सी पीड़ा मुझे उत्साहित कर देती है।मैं महसूस कर सकता हूं कि दवा, एंडोर्फिन, एक प्राकृतिक रूप से उत्पादित ओपिओइड, अब असर करना शुरू कर रही है।
इन भौतिक संवेदनाओं से अधिक, मैं स्वतंत्रता की अनुभूति की खोज पर वापस जाता हूँ।जब मेरे किशोर पैर इतने मजबूत थे कि मुझे एक ही दिन में 100 से 150 मील तक ले जाने में सक्षम थे, भीतरी इलाकों में कस्बों के माध्यम से या पॉइंट-टू-पॉइंट जहां मैं बड़ा हुआ, ब्रुनेउ, मर्फी, मार्सिंग, स्टार जैसे नामों वाले स्थान, एम्मेट, हॉर्सशू बेंड, मैक्कल, इडाहो सिटी, लोमैन, यहां तक कि स्टेनली के लिए चार-शिखर चुनौती भी।और भी बहुत कुछ.
सभी चर्चों और चर्च के लोगों से बच गया, अधिकांश मूर्खतापूर्ण स्कूल के सामान से बच गया, किशोर पार्टियों से बच गया, अंशकालिक नौकरी से बच गया और कारों और कार भुगतान जैसे सभी छोटे बुर्जुआ जाल से बच गया।
निश्चित रूप से साइकिल ताकत के बारे में थी, लेकिन इससे भी अधिक, इससे मुझे पहली बार स्वतंत्रता मिली, और मेरे लिए, "स्वतंत्रता" का एक अधिक विस्तृत विचार।
नामीबिया यह सब एक साथ लाता है।अंततः, गर्मी से राहत पाने के लिए सुबह होने से कुछ घंटे पहले, मैंने उत्तर की ओर प्रस्थान किया, तेज तापमान और प्रतिकूल हवाओं के बीच रास्ते में बिल्कुल शून्य सेवाओं के साथ लगातार ऊपर चढ़ता रहा।93 मील के बाद मैं नामीबिया के करास क्षेत्र में ग्रुनौ पहुंचा।(हाँ, वह वर्तनी सही है।)
यह वहां मौजूद किसी अन्य ग्रह की तरह है।आपकी बेतहाशा कल्पना से रेगिस्तान।थोड़ा भ्रमित हो जाएं और पहाड़ की चोटियां नरम आइसक्रीम कोन की घुमावदार चोटियों की तरह दिखने लगें।
ट्रैफ़िक का केवल एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन लगभग हर कोई गुजरते समय कुछ दोस्ताना हार्न बजाता है और कुछ मुक्के मारता है।मैं जानता हूं कि अगर मैं दोबारा दीवार से टकराऊंगा, तो वे मेरा समर्थन करेंगे।
सड़क के किनारे, कभी-कभार कुछ आश्रय स्थलों पर थोड़ी सी छाया उपलब्ध होती है।ये सिर्फ एक गोल कंक्रीट टेबल है जो एक चौकोर कंक्रीट नींव पर केंद्रित है, जिसके ऊपर एक चौकोर धातु की छत है, जो चार पतले स्टील पैरों द्वारा समर्थित है।मेरा झूला बिल्कुल अंदर, तिरछे फिट बैठता है।मैं ऊपर चढ़ गया, पैर ऊपर उठाए, सेब काटे, पानी पिया, झपकी ली और दोपहर की धूप से बचने के लिए लगातार चार घंटों तक संगीत सुना।उस दिन कुछ अद्भुत था।मैं कहूंगा कि इसके जैसा दूसरा नहीं होगा, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूं कि मेरे पास आगे दर्जनों और हैं।
एक दावत और एक रात ग्रुनाउ में रेलवे जंक्शन पर डेरा डालने के बाद, मैं आगे बढ़ा।तुरंत ही सड़क के किनारे जीवन के चिन्ह दिखाई देने लगे।कुछ पेड़, जिनमें से एक सबसे बड़ा पक्षी का घोंसला है जो मैंने कभी देखा है, पीले फूल, हजारों मोटे काले कृमि जैसे सेंटीपीड सड़क पार कर रहे हैं।फिर, एक शानदार नारंगी "पैडस्टल", जो सड़क के किनारे एक नालीदार धातु के बक्से में रखा हुआ एक कियोस्क है।
ड्रिंक की ज़रूरत नहीं थी, मैं वैसे भी रुका और खिड़की के पास गया।"कोई यहाँ है?"एक युवा महिला एक अंधेरे कोने से निकली, उसने मुझे 10 नामीबियाई डॉलर (66 सेंट) में एक ठंडा शीतल पेय बेचा।"आप कहाँ रहते हैं?"मैंने पूछताछ की.उसने अपने कंधे की ओर इशारा किया, "खेत," मैंने चारों ओर देखा, वहां कुछ भी नहीं था।कूबड़ के ऊपर होना चाहिए.वह एक राजकुमारी की तरह सबसे राजसी अंग्रेजी लहजे में बोलती थी, एक ऐसी ध्वनि जो जीवन भर उसकी मूल अफ्रीकी भाषा, शायद खोएखोएगोवाब, साथ ही, निश्चित रूप से, अफ्रीकी भाषा के संपर्क से ही आ सकती थी।
उस दिन दोपहर को काले बादल आये।तापमान गिर गया.आसमान टूट पड़ा.करीब एक घंटे तक झमाझम बारिश होती रही।पहले से ही सड़क किनारे एक गेस्टहाउस में पहुंचकर, मैंने खेत मजदूरों के साथ मिलकर खुशी मनाई, उनके चेहरे खिले हुए थे।
1980 के दशक के बैंड टोटो की वह सम्मोहक धुन, "ब्लेस द रेन्स डाउन इन अफ़्रीका", अब पहले से कहीं अधिक अर्थपूर्ण है।
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
पोस्ट करने का समय: मार्च-11-2020