Menikmati sore hari yang tertutup awan dan hujan di sebuah peternakan dengan wisma di sabana.Pemandangan yang menyenangkan dan patut dirayakan.
Sungai Orange, yang mengalir rendah, adalah salah satu sungai terpanjang di Afrika Selatan.Ini membentuk perbatasan antara Afrika Selatan dan Namibia.
Menikmati sore hari yang tertutup awan dan hujan di sebuah peternakan dengan wisma di sabana.Pemandangan yang menyenangkan dan patut dirayakan.
Sungai Orange, yang mengalir rendah, adalah salah satu sungai terpanjang di Afrika Selatan.Ini membentuk perbatasan antara Afrika Selatan dan Namibia.
Penerbangan 10 jam di atas hamparan biru besar Atlantik Selatan akhirnya memberi jalan untuk mendarat.Menatap ke luar tempat duduk saya di sebelah kiri jendela, dari ketinggian 35.000 kaki, sejauh mata memandang hanya gurun tandus di Afrika Selatan.
Tiba dengan taksi ke pusat Cape Town, hanya membawa tas ransel kecil.Sangat kontras dengan Amerika Latin: Jumlah rumah mewah — dan Ferrari, Maseratis, Bentley — hampir sama banyaknya dengan Beverly Hills.Namun pada saat yang sama, para penipu jalanan yang agresif mendatangi saya seperti zombie, banyak yang mengenakan pakaian compang-camping, berasal dari kemiskinan di kota-kota terdekat.
Ini adalah dunia yang baru dan benar-benar membingungkan.Sepeda motor tersebut kini disimpan dengan aman di garasi jangka panjang di Uruguay.Saya di sini untuk mengayuh sepeda melintasi Afrika.
Satunya tiba dalam kotak kardus besar, jauh dari Boise.Frank Leone dan tim di George's Cycles dengan jelas menyatukan pemikiran mereka.Melakukan brainstorming semua pengalaman bersepeda kolektif mereka, setiap kemungkinan jalan yang realistis, dan merakit mesin ini.Semuanya disetel dengan sempurna, ditambah beberapa perkakas ringkas dan banyak suku cadang penting, seperti jari-jari, rantai, ban, beberapa kabel pemindah gigi, sproket, dan banyak lagi.Setiap dial sensitif, diuji dan disetel.
Malam terakhir di Cape Town, di sebuah pub Irlandia, seorang wanita dengan Afro seukuran bola pantai dan wajah cantik menarik perhatian saya saat dia lewat.Dia masuk dan duduk di dekatku di bar.Saya menawarkan untuk membelikannya minuman dan dia menerimanya.Lalu dia berkata kami harus pindah ke meja dan kami melakukannya.Kami melakukan percakapan yang menyenangkan;namanya Khanyisa, dia berbicara bahasa Afrikaans, yang mirip dengan bahasa Belanda tetapi lebih mirip dengan bahasa Flemish di Belgia utara.Selain itu, bahasa ibu ketiga, saya tidak dapat mengingatnya, memiliki banyak bunyi “klik”, saya bahkan mempelajari beberapa kata makian tetapi saya juga melupakannya.
Setelah sekitar satu jam dia menawarkan beberapa layanan dari “profesi tertua.”Saya tidak tertarik tetapi saya juga tidak ingin kehilangan dia, jadi saya menawarinya beberapa Rand Afrika Selatan (mata uang resmi Afrika Selatan) hanya untuk tinggal dan terus berbicara, dan dia menurutinya.
Ini adalah kesempatan saya untuk bertanya, apa pun yang ingin saya ketahui.Hidup berbeda di sisi itu.Sulit, secara halus.Di antara pertanyaan-pertanyaan saya yang lebih polos, saya bertanya apakah dia lebih suka menjadi wanita kulit putih yang tidak menarik atau wanita kulit hitam yang cantik, di sini, di negara ini dengan sejarah menyedihkan Apartheid.Jawabannya datang dengan mudah baginya.Sangat jelas bahwa ketimpangan daya tarik bisa lebih parah dibandingkan penindasan kolonial selama berabad-abad, yang memperburuk kesenjangan ekonomi.
Dia sangat jujur dan patut dihormati.Steely juga tampaknya tidak takut pada apa pun kecuali tidak memiliki dana untuk membayar iuran sekolah putranya.Ada sesuatu yang perlu direnungkan.
Banyak orang di sini, termasuk Khanyisa, menaruh minat tulus pada perjalanan saya.Setiap orang Afrika Selatan, tanpa kecuali, bermurah hati dengan waktunya.Hal ini melebihi kemurahan hati Amerika Latin yang tidak ada habisnya.Saya sering merasakan beberapa sifat manusia, yang bersifat universal seperti “lambaian salam” yang sederhana, sebuah rasa hormat yang tertanam terhadap “sang musafir” yang tampaknya melampaui agama, kebangsaan, ras, dan budaya.
Tanpa basa-basi, saya mulai mengayuh sepeda di pagi hari pada hari Jumat, 7 Februari. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh, saya berhasil menempuh jarak 80 mil melewati perbukitan di jalan pantai barat Afrika Selatan.Lumayan untuk pria yang jarang duduk di kursi sepeda dalam 10 bulan terakhir.
Yang menarik dari angka 80 mil itu… jumlah tersebut merupakan 1% dari perkiraan 8.000 mil ke Kairo.
Tapi bagian belakangku terasa sakit.Kaki juga.Saya hampir tidak bisa berjalan, jadi keesokan harinya saya beristirahat dan memulihkan diri.
Meskipun glamor, ada baiknya untuk melarikan diri dari sirkus di wilayah Cape Town yang lebih luas.Afrika Selatan rata-rata mencatat 57 pembunuhan per hari.Secara per kapita, kira-kira sama dengan Meksiko.Itu tidak mengganggu saya, karena saya logis.Orang-orang panik karenanya, mengatakan kepada saya bahwa mereka mengagumi “keberanian” saya.Aku hanya berharap mereka menutupnya, jadi aku bisa berkendara dalam ketidaktahuan dan kedamaian.
Namun, lebih jauh ke utara, tempat ini diketahui aman.Negara berikutnya, Namibia, yang perbatasannya masih berjarak 400 mil di depannya, juga tenang.
Ngomong-ngomong, berkendara melewati pompa bensin adalah suatu kesenangan.Tidak perlu membeli barang kotor itu lagi.saya terbebaskan.
Kincir angin baja model lama berderit di peternakan di sini, di negara padang rumput yang gersang, pemandangan berdebu mengingatkan kita pada “Grapes of Wrath,” mahakarya John Steinbeck tentang America's Dust Bowl.Burung unta, springbok, kambing, pemandangan laut asin sepanjang hari.Seseorang dapat memperhatikan lebih banyak hal dari tempat duduk sepeda.
Doringbaai adalah pengingat mengapa saya biasanya tidak merencanakan, saya mengalir.Hanya penemuan yang tidak disengaja, perjalanan sejauh 25 mil di atas pasir dan papan cuci pada hari itu, ketika sebuah mercusuar putih yang tinggi dan menara gereja serta beberapa pepohonan muncul di cakrawala, akhirnya tiba seperti sebuah oasis.
Aku menepi dengan cukup lelah, terbakar sinar matahari, sedikit pusing, disambut ombak bersahabat saat aku meluncur perlahan ke depan.
Sebagian besar pemukiman di tepi pantai ini adalah orang-orang kulit berwarna dengan berbagai corak warna yang bagus, tinggal di rumah-rumah yang sudah lapuk, semuanya pudar, kasar di tepinya.Sekitar 10 persennya berkulit putih, dan mereka tinggal di pondok yang lebih berkilau di sudut lain kota, sudut dengan pemandangan pantai terbaik.
Listrik padam sore itu.Afrika Selatan telah menjadwalkan pemadaman listrik hampir setiap hari.Ada beberapa masalah dengan pembangkit listrik tenaga batu bara.Kurangnya investasi, saya rasa merupakan warisan dari beberapa korupsi di masa lalu.
Ada dua pub, bersih dan teratur, dan, tenang.Seperti rambu-rambu jalan, para penjaga bar selalu berbicara dalam bahasa Afrikaans pada awalnya, namun mereka akan beralih ke bahasa Inggris tanpa melewatkan satu langkah pun, dan tidak diragukan lagi di sini ada banyak orang yang dapat beralih ke bahasa Zulu tanpa ragu sedikit pun.Minumlah sebotol Castle seharga 20 Rand, atau sekitar US$1,35, dan kagumi bendera dan poster tim rugbi di dinding.
Orang-orang raksasa itu, saling bertabrakan seperti gladiator, berlumuran darah.Saya, terdiam, lupa akan gairah olahraga ini.Saya hanya tahu bahwa tindakan kasar itu berarti segalanya bagi sebagian orang.
Di sekolah menengah terdapat lapangan rugby dengan pemandangan mercusuar ajaib, terletak tepat di atas perikanan, yang jelas merupakan tempat kerja utama Doringbaai.Sejauh yang saya bisa lihat, seratus orang kulit berwarna bekerja di sana, semuanya bekerja keras.
Di sana, dua perahu pekerja keras sedang menyedot dasar laut, memanen berlian.Saya telah mengetahui bahwa daerah pesisir ini, dari sini hingga ke utara hingga Namibia, kaya akan berlian.
25 mil pertama telah diaspal, bahkan sedikit angin kencang, meskipun tidak adanya kabut laut di pagi hari seharusnya menjadi peringatan.Saya merasa saya menjadi lebih kuat, cepat, jadi apa yang perlu dikhawatirkan.Saya membawa lima botol air tetapi hanya mengisi dua botol untuk hari yang singkat ini.
Lalu tibalah sebuah persimpangan.Jalan menuju Nuwerus lebih berupa kerikil, pasir, papan cuci, dan pasir yang menguras energi.Jalan ini juga berbelok ke daratan, dan mulai menanjak.
Aku sedang menaiki bukit yang sudah menghabiskan hampir seluruh airku ketika sebuah truk besar mendekat dari belakang.Bocah kurus mencondongkan tubuh ke kursi penumpang (setir di sebelah kanan), wajahnya ramah, antusias, beberapa kali menirukan “minum air”.Dia berteriak melalui mesin diesel, “Kamu butuh air?”
Saya dengan sopan melambai padanya.Jaraknya hanya 20 mil lagi.Tidak ada apa-apa.Aku jadi tegar, kan?Dia mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya saat mereka melaju.
Lalu datanglah lebih banyak pendakian.Masing-masing diikuti oleh belokan dan pendakian lainnya terlihat di cakrawala.Dalam waktu 15 menit saya mulai merasa haus.Sangat haus.
Selusin domba berkerumun di bawah naungan gudang.Tangki air dan bak air di dekatnya.Apakah saya cukup haus untuk memanjat pagar, lalu melihat bagaimana meminum air domba?
Nanti, sebuah rumah.Rumah yang cukup bagus, semuanya terjaga keamanannya, tidak ada orang di sekitar.Aku masih belum cukup haus untuk mendobrak masuk, tapi apa yang terlintas dalam benakku adalah hal yang mengkhawatirkan.
Saya memiliki keinginan yang kuat untuk menepi dan buang air kecil.Ketika air itu mulai mengalir, saya berpikir untuk menyimpannya, untuk diminum.Sangat sedikit yang keluar.
Aku terjun ke dalam pasir yang berantakan, rodaku lepas dan aku benar-benar terjatuh.Bukan masalah besar.Merasa senang berdiri tegak.Aku melirik lagi ke ponselku.Masih tidak ada layanan.Lagi pula, bahkan jika saya mendapat sinyal, apakah ada yang menekan “911 untuk darurat” di sini?Pastinya mobil akan segera datang… .
Beberapa awan malah muncul.Awan dalam ukuran dan bentuk klasik.Hanya dengan melakukan satu atau dua kali passing selama beberapa menit akan membuat perbedaan.Rahmat yang sangat berharga dari sinar laser matahari.
Kegilaan yang merayap.Saya mendapati diri saya mengucapkan omong kosong, dengan suara keras.Aku tahu keadaannya semakin buruk, tapi aku tahu akhirnya tidak akan lama lagi.Namun bagaimana jika saya salah belok?Bagaimana jika ban saya kempes?
Sedikit penarik muncul.Terkadang Anda akan melihat hadiah terkecil.Awan lain bergulung.Akhirnya, saya mendengar sebuah truk mendekat dari jauh di belakang.
Saya berhenti dan turun, menirukan “air” yang semakin dekat.Seorang Afrika Selatan konyol yang mengendarai Land Cruiser tua melompat keluar dan melihat ke arahku, lalu meraih ke dalam taksi dan menyerahkan setengah botol cola.
Akhirnya, memang begitu.Tidak banyak bagi Nuwerus.Ada toko.Saya praktis merangkak masuk, melewati konter dan ke lantai beton di ruang stok yang sejuk.Wanita pemilik toko berambut abu-abu itu membawakanku kendi demi kendi berisi air.Anak-anak di kota, memandangku dengan mata terbelalak dari sudut.
Suhu di luar sana 104 derajat.Saya tidak mati, semoga tidak ada kerusakan ginjal, tapi hikmahnya.Kemas kelebihan air.Pelajari cuaca dan perubahan ketinggian.Jika air ditawarkan, AMBILLAH.Lakukan kesalahan besar ini lagi, dan Afrika bisa mengirim saya ke keabadian.Ingat, aku tidak lebih dari sekantong daging, digantung di tulang dan diisi dengan air yang berharga.
Saya tidak perlu tinggal di Nuwerus.Setelah berjam-jam rehidrasi, saya tidur nyenyak.Aku baru saja berpikir aku akan nongkrong di kota terpencil, kentut selama sehari.Nama kotanya adalah Afrikaans, artinya “Istirahat Baru”, jadi mengapa tidak.
Beberapa bangunan bagus, seperti sekolah.Atap logam bergelombang, warna netral dengan trim pastel cerah di sekeliling jendela dan atap.
Flora, kemanapun saya melihat, cukup mencolok.Semua jenis tanaman gurun yang kuat tidak dapat saya sebutkan namanya.Mengenai fauna, saya menemukan panduan lapangan untuk Mamalia Afrika Selatan, yang menampilkan beberapa lusin binatang mengagumkan.Saya tidak dapat menyebutkan lebih dari beberapa yang paling jelas.Siapa yang pernah mendengar tentang Dik-Dik?Kudu?Nyala?rhebok?Saya memang mengidentifikasi hewan yang mati di jalan yang saya lihat beberapa hari yang lalu, dengan ekor lebat dan telinga raksasa.Itu adalah Rubah Telinga Kelelawar yang besar.
Belinda di "Drankwinkel" menyelamatkanku.Saya berjalan ke toko lagi untuk mengucapkan terima kasih karena telah menjaga saya.Dia bilang aku terlihat sangat buruk kalau begitu.Cukup buruk dia hampir memanggil petugas medis di kota.
Ngomong-ngomong, ini bukan toko yang bagus.Cairan dalam botol kaca, kebanyakan bir dan anggur, dan simpanan Jägermeister.Gudang sejuk di belakang, tempat saya beristirahat di lantai, sebenarnya tidak menyimpan lebih dari beberapa peti sampah tua dan bir kosong.
Ada satu toko lain di dekatnya, yang juga berfungsi sebagai kantor pos, menawarkan beberapa barang rumah tangga.Kota ini pasti mempunyai lima ratus penduduk.Saya mengumpulkan seminggu sekali mereka pergi ke Vredendal untuk mendapatkan perbekalan.Hampir tidak ada barang yang dijual di sini.
Hardeveld Lodge, tempat saya bersantai, memiliki kolam renang kecil berbentuk bundar, ruang makan maskulin, dan lounge di sebelahnya dengan banyak kayu mewah dan kulit mewah.Fey menjalankan usahanya.Suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu.Namun dia berhasil membuat tempat ini, setiap sudutnya, rapi, setiap kali makan, lezat.
Kembali ke kesibukan, jalan raya yang melintasi Northern Cape, provinsi terbesar di Afrika Selatan, disambut dengan papan tanda dalam empat bahasa: Afrikaans, Tswana, Xhosa, dan Inggris.Afrika Selatan sebenarnya memiliki 11 bahasa resmi secara nasional.Hari sejauh 85 mil ini merupakan kondisi bersepeda yang jauh lebih baik.Jalan aspal, pendakian sedang, tutupan awan, suhu lebih rendah.
Musim ramai terjadi pada bulan Agustus dan September, musim semi di belahan bumi selatan.Saat itulah lanskap dipenuhi bunga.Bahkan ada hotline bunga.Seperti laporan salju yang memberi tahu Anda lereng ski mana yang paling indah, ada nomor yang dapat Anda hubungi untuk mendapatkan yang paling segar di pemandangan bunga.Pada musim itu, bukit-bukit itu dipenuhi 2.300 jenis bunga, kataku.Sekarang, di puncak musim panas… benar-benar tandus.
“Tikus gurun” tinggal di sini, orang-orang kulit putih yang lebih tua, mengerjakan kerajinan tangan dan proyek di properti mereka, hampir semuanya menggunakan bahasa ibu dalam bahasa Afrikaans, banyak dari keturunan Jerman yang juga memiliki ikatan panjang dengan Namibia, semuanya akan memberi tahu Anda tentang hal itu dan banyak lagi.Mereka adalah orang-orang yang rajin, beragama Kristen, dan pada intinya adalah orang Eropa Utara.Ada tanda dalam bahasa Latin di tempat saya tinggal, “Labor Omnia Vincit” (“Pekerjaan Menaklukkan Segalanya”), yang merangkum sikap mereka terhadap kehidupan.
Saya tidak akan jujur jika saya lupa menyebutkan tekanan supremasi kulit putih yang saya temui, terutama di sini, di tengah kehancuran.Terlalu banyak untuk dianggap sebuah anomali;beberapa di antaranya secara terbuka menyebarkan propaganda neo-Nazi yang gila-gilaan.Tentu saja tidak semua orang berkulit putih, banyak yang tampak puas dan terlibat dengan tetangga mereka yang berkulit berwarna, namun cukup bagi saya untuk menyimpulkan bahwa ide-ide gelap tersebut kuat di Afrika Selatan, dan merasa bertanggung jawab untuk mencatatnya di sini.
Kawasan bunga ini dikenal sebagai “Succulent”, terletak di antara gurun Namib dan Kalahari.Ini juga sangat panas.Orang-orang sepertinya berpikir aneh rasanya aku berada di sini, sekarang, di musim yang paling tidak ramah.Inilah yang terjadi bila terlalu banyak “mengalir” dan sedikit atau tidak ada “perencanaan”.Keuntungannya: Saya satu-satunya tamu, hampir di mana pun saya mendarat.
Pada suatu sore, hujan turun selama sekitar lima menit, cukup deras, cukup untuk mengubah selokan jalan terjal ini menjadi saluran air mengalir yang deras.Semuanya cukup menarik sehingga beberapa penduduk setempat keluar untuk mengambil foto.Mereka telah mengalami kekeringan ekstrem selama bertahun-tahun.
Banyak rumah memiliki sistem pipa yang mengalirkan air hujan dari atap logam ke dalam tangki air.Hujan deras ini adalah kesempatan untuk sedikit menaikkan level.Di mana pun saya tinggal, mereka meminta agar waktu mandi tidak terlalu lama.Nyalakan air dan basahi.Matikan dan berbusa.Kemudian hidupkan kembali untuk membilas.
Ini adalah arena yang tak henti-hentinya dan tak kenal ampun.Suatu hari saya membawa empat botol air penuh untuk satu segmen sepanjang 65 mil, dan saya sudah benar-benar kosong dalam jarak lima mil lagi.Tidak ada bel alarm yang berbunyi, seperti terakhir kali.Tidak ada kegilaan yang merayap.Lalu lintas yang cukup di sekitar memberi saya keyakinan bahwa saya bisa mendapatkan tumpangan, atau setidaknya air, saat suhu naik hingga 100 derajat saat saya berjuang menanjak dan melawan angin.
Terkadang saat menanjak, saat menghadapi angin kencang, saya merasa seperti bisa berlari lebih cepat daripada mengayuh.Sesampainya di Springbok, saya menumbuk botol kaca Fanta berukuran dua liter, lalu meneguk air demi kendi untuk menyeimbangkan hari itu.
Selanjutnya, ada dua hari istirahat yang menyenangkan yang dihabiskan di Vioolsdrift Lodge, di perbatasan.Di sini, saya menjelajahi tebing gurun yang luas serta perkebunan anggur dan mangga yang indah di Sungai Orange, yang membentuk perbatasan berliku-liku antara Afrika Selatan dan Namibia.Seperti yang Anda duga, sungai sedang surut.Terlalu rendah.
Sebuah negara gurun yang luas dan hanya berpenduduk 2,6 juta orang, Namibia adalah negara dengan jumlah penduduk paling sedikit kedua di dunia, setelah Mongolia.Kesenjangan yang menganga di antara lubang-lubang air menjadi panjang, biasanya sekitar 100 hingga 150 mil.Beberapa hari pertama, menanjak.Saya tidak segan-segan memuji tumpangan ke persimpangan berikutnya.Jika itu terjadi, saya akan melaporkannya di sini, di sistem kehormatan.
Omong-omong, perjalanan ke Afrika ini pada dasarnya bukan tentang atletis.Ini tentang mengembara.Pada tema itu saya berdedikasi penuh.
Seperti sebuah lagu yang menarik dapat membawa kita kembali ke suatu perasaan di suatu tempat pada waktunya, menjadi tertempa melalui bersepeda yang berat membawa saya kembali ke 30 tahun, ke masa muda saya di Lembah Harta Karun.
Sedikit penderitaan, yang diulangi secara teratur, membuatku mabuk.Saya bisa merasakan obatnya, endorfin, opioid yang diproduksi secara alami, mulai berpengaruh sekarang.
Lebih dari sensasi fisik ini, saya kembali menemukan sensasi kebebasan.Ketika kaki remaja saya cukup kuat untuk membawa saya sejauh 100 hingga 150 mil dalam satu hari, dalam putaran atau titik-ke-titik melalui kota-kota di daerah pedalaman tempat saya dibesarkan, tempat-tempat dengan nama seperti Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, bahkan tantangan empat puncak ke Stanley.Dan masih banyak lagi.
Lolos dari semua gereja dan umat gereja, lolos dari sebagian besar urusan sekolah yang konyol, pesta-pesta kecil, lolos dari pekerjaan paruh waktu dan semua jebakan borjuis kecil seperti mobil dan pembayaran mobil.
Sepeda tentu saja tentang kekuatan, tapi lebih dari itu, itulah awal mula saya menemukan kemandirian, dan bagi saya, gagasan “kebebasan” yang lebih luas.
Namibia menyatukan semuanya.Akhirnya, mulai beberapa jam sebelum fajar untuk menghindari panas, saya melanjutkan perjalanan ke utara, terus menanjak dalam suhu yang sangat panas dan angin sakal dengan sama sekali tidak ada layanan dalam perjalanan.Setelah 153 mil saya meluncur ke Grünau, di wilayah ||Karas di Namibia.(Ya, ejaan itu benar.)
Ini seperti planet lain di luar sana.Gurun pasir dari imajinasi terliar Anda.Dapatkan sedikit mengigau dan puncak gunung terlihat seperti puncak es krim lembut yang berputar-putar.
Hanya sedikit lalu lintas tetapi hampir semua orang membunyikan klakson dengan ramah dan mengacungkan tinju saat mereka lewat.Saya tahu jika saya membentur tembok lagi, mereka akan mendukung saya.
Di sepanjang jalan, hanya ada sedikit tempat berteduh di beberapa pos pengungsian.Ini hanyalah sebuah meja beton bundar yang berpusat di atas fondasi beton persegi, dengan atap logam persegi di atasnya, ditopang oleh empat kaki baja ramping.Tempat tidur gantung saya pas di dalam, secara diagonal.Saya memanjat, mengangkat kaki, mengunyah apel, menenggak air, tidur sebentar dan mendengarkan musik selama empat jam berturut-turut, terlindung dari sinar matahari tengah hari.Ada sesuatu yang luar biasa pada hari itu.Menurutku, tidak akan ada lagi yang seperti itu, tapi kurasa masih ada lusinan lagi yang akan datang.
Setelah berpesta dan berkemah malam di persimpangan kereta api di Grünau, saya melanjutkan perjalanan.Tanda-tanda kehidupan langsung terlihat di sepanjang jalan.Beberapa pohon, salah satunya memiliki sarang burung terbesar yang pernah saya lihat, bunga kuning, ribuan kelabang hitam pekat mirip cacing menyeberang jalan.Kemudian, “Padstal” berwarna oranye terang, hanya sebuah kios pinggir jalan yang ditempatkan di dalam kotak logam bergelombang.
Karena tidak butuh minuman, aku tetap berhenti dan mendekati jendela."Apa ada orang di sini?"Seorang wanita muda muncul dari sudut gelap, menjual minuman ringan dingin kepada saya seharga 10 Dolar Namibia (US 66 sen)."Kamu tinggal di mana?"saya bertanya.Dia menunjuk dari balik bahunya, “pertanian,” aku melihat sekeliling, tidak ada apa-apa di sana.Harus melewati punuk.Dia berbicara dengan aksen Inggris yang paling anggun, seperti seorang putri, suara yang hanya bisa dihasilkan dari paparan bahasa Afrika asalnya, mungkin Khoekhoegowab, dan tentu saja, bahasa Afrikaans.
Sore itu, awan gelap tiba.Suhu turun.Langit pecah.Selama hampir satu jam, hujan terus menerus.Setelah sampai di sebuah wisma pinggir jalan, saya bergembira bersama para pekerja pertanian, wajah mereka berseri-seri.
Lagu menghipnotis dari band Toto tahun 1980-an, “Bless the Rains Down in Africa,” kini lebih masuk akal dari sebelumnya.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Waktu posting: 11 Maret 2020