Genieten van een middag vol bewolking en buien op een boerderij met gastenverblijf in de savanne.Een welkome aanblik en reden voor een feestje.
De Oranjerivier, die laag staat, is een van de langste in zuidelijk Afrika.Het vormt de grens tussen Zuid-Afrika en Namibië.
Genieten van een middag vol bewolking en buien op een boerderij met gastenverblijf in de savanne.Een welkome aanblik en reden voor een feestje.
De Oranjerivier, die laag staat, is een van de langste in zuidelijk Afrika.Het vormt de grens tussen Zuid-Afrika en Namibië.
De tien uur durende vlucht over de grote blauwe uitgestrektheid van de Zuid-Atlantische Oceaan maakte uiteindelijk plaats voor land.Ik staarde uit mijn stoel aan de linkerkant bij het raam, vanaf 10.000 meter hoogte, niets anders dan een dorre Zuid-Afrikaanse woestijn, zover mijn ogen konden zien.
Aangekomen met de taxi in het centrum van Kaapstad, alleen een kleine plunjezak op sleeptouw.Een behoorlijk contrast met Latijns-Amerika: bijna net zoveel herenhuizen – en Ferrari’s, Maserati’s, Bentleys – als Beverly Hills.Maar tegelijkertijd komen er agressieve straatoplichters op me af als zombies, waarvan velen vodden dragen, hier vanuit de armoede van een van de nabijgelegen townships.
Dit is een nieuwe en volkomen verbijsterende wereld.De motorfiets staat nu veilig opgeborgen in een langdurige garage in Uruguay.Ik ben hier om door Afrika te fietsen.
Eén arriveerde in een grote kartonnen doos, helemaal uit Boise.Frank Leone en het team van George's Cycles staken duidelijk de koppen bij elkaar.Brainstormden over al hun collectieve fietservaringen, over alle realistische verkeerssituaties, en assembleerden deze machine.Alles perfect afgesteld, plus een aantal compacte gereedschappen en veel kritische reserveonderdelen, zoals spaken, een kettingschakel, een band, een schakelkabel, tandwielen en nog veel meer.Elke gevoelige wijzerplaat, getest en ingesteld.
De laatste avond in Kaapstad, in een Ierse pub, trok mijn aandacht toen ze langsliep een vrouw met een afro ter grootte van een strandbal en een knap gezicht.Ze liep naar binnen en ging naast mij aan de bar zitten.Ik bood aan om haar een drankje te kopen en ze accepteerde het.Toen zei ze dat we naar een tafel moesten gaan en dat deden we.We hadden een prettig gesprek;haar naam is Khanyisa, ze spreekt Afrikaans, wat vergelijkbaar is met het Nederlands, maar nog dichter bij het Vlaams van Noord-België.Bovendien had een derde moedertaal, ik kan het me niet herinneren, veel 'klik'-geluiden, ik leerde zelfs een paar vloekwoorden, maar die vergat ik ook.
Na ongeveer een uur bood ze enkele diensten uit het ‘oudste beroep’ aan.Ik was niet geïnteresseerd, maar ik wilde haar ook niet kwijtraken, dus bood ik haar een paar Zuid-Afrikaanse Rand (officiële munteenheid van Zuid-Afrika) aan, gewoon om te blijven praten, en ze stemde toe.
Dit was mijn kans om vragen te stellen, alles wat ik wilde weten.Aan die kant is het leven anders.Moeilijk, om het zacht uit te drukken.Onder mijn meer onschuldige vragen vroeg ik of ze liever een onaantrekkelijke blanke vrouw was of de mooie zwarte vrouw die ze is, hier in dit land met de trieste geschiedenis van de apartheid.Het antwoord kwam voor haar gemakkelijk.Het is volkomen duidelijk dat de ongelijkheid op het gebied van aantrekkelijkheid nog erger kan zijn dan eeuwen van koloniaal misbruik, met de toenemende economische ongelijkheid van dien.
Ze was opvallend eerlijk en verdiende respect.Steely ook, schijnbaar nergens bang voor, behalve dat ze niet het geld heeft om de schoolgelden van haar zoon te betalen.Dat klopt, er is iets om over na te denken.
Veel mensen hier, waaronder Khanyisa, zijn oprecht geïnteresseerd in mijn reizen.Elke Zuid-Afrikaan, zonder uitzondering, is genereus met zijn tijd.Dit komt bovenop alle bodemloze vrijgevigheid van Latijns-Amerika.Ik voel vaak een menselijke eigenschap, zo universeel als een eenvoudig ‘hallo’, een ingebed respect voor ‘de reiziger’ dat religie, nationaliteit, ras en cultuur lijkt te overstijgen.
Zonder pardon begon ik laat in de ochtend van vrijdag 7 februari te fietsen. Zonder echte inspanning slaagde ik erin 130 kilometer door de glooiende heuvels van de westkustweg van Zuid-Afrika te rijden.Niet slecht voor iemand die de afgelopen tien maanden nauwelijks op een fietsstoeltje heeft gezeten.
Wat interessant is aan dat aantal van 130 kilometer... het is toevallig 1% van de geschatte 13.000 kilometer naar Caïro.
Mijn achterkant deed echter pijn.Benen ook.Ik kon nauwelijks lopen, dus ging ik de volgende dag rusten en recupereren.
Hoe glamoureus het ook was, het is goed om het circus van de omgeving van Kaapstad te ontvluchten.In Zuid-Afrika worden gemiddeld 57 moorden per dag gepleegd.Per hoofd van de bevolking ongeveer hetzelfde als in Mexico.Het maakt mij niet uit, want ik ben logisch.Mensen worden er gek van en vertellen me dat ze mijn ‘moed’ bewonderen.Ik zou alleen willen dat ze hem zouden sluiten, zodat ik in onwetendheid en vrede kan rijden.
Verder naar het noorden staat het echter bekend als veilig.Het volgende land, Namibië, waarvan de grens nog zo'n 650 kilometer verderop ligt, is ook rustig.
Langs benzinestations rijden is overigens een genot.Je hoeft dat smerige spul niet meer te kopen.Ik ben bevrijd.
Stalen windmolens in ouderwetse stijl kraken op werkende boerderijen hier in het dorre steppenland, stoffige taferelen die doen denken aan 'Grapes of Wrath', John Steinbecks meesterwerk van America's Dust Bowl.Struisvogels, springbokken, geiten, de hele dag zoute uitzichten op zee.Vanuit het zadel van een fiets merk je veel meer.
Doringbaai herinnert ons eraan waarom ik meestal niet plan, ik flow.Gewoon een toevallige ontdekking, die laatste 40 kilometer over zand en wasbord die dag, toen een hoge witte vuurtoren, een kerktoren en wat bomen aan de horizon verschenen en uiteindelijk als een oase arriveerden.
Ik kwam behoorlijk uitgeput aan, verbrand door de zon, een beetje duizelig, begroet door vriendelijke golven terwijl ik langzaam vooruit rolde.
De overgrote meerderheid van deze kustplaats bestaat uit gekleurde mensen met een of andere mooie kleur, die in verweerde huizen wonen, allemaal vervaagd en ruig aan de randen.Ongeveer 10 procent is blank en woont in de glanzendere huisjes in een andere hoek van de stad, de hoek met het beste uitzicht op zee.
Die middag viel de stroom uit.Zuid-Afrika heeft bijna dagelijks stroomuitval.Er is een probleem met de kolengestookte elektriciteitscentrales.Onderinvestering, een erfenis van corruptie uit het verleden, begrijp ik.
Er zijn twee pubs, zowel schoon als ordelijk, en, nou ja, nuchter.Net als de verkeersborden spreken de barkeepers altijd eerst Afrikaans tegen je, maar ze schakelen over op Engels zonder een stap te missen, en ongetwijfeld zijn er hier genoeg mensen die zonder een seconde te missen naar de Zoeloe-taal zouden kunnen overschakelen.Drink een fles Castle voor 20 Rand, of ongeveer 1,35 dollar, en bewonder de vlaggen en posters van het rugbyteam aan de muur.
Die kolossale mannen, die als gladiatoren op elkaar botsten, bebloed.Ik, sprakeloos, onbewust van de passie van deze sport.Ik weet gewoon dat al die ruwe actie alles voor sommige mensen betekent.
Bij de middelbare school ligt een rugbyveld met het oog op de betoverde vuurtoren, pal boven de visserij, die duidelijk de belangrijkste werkgever van Doringbaai is.Voor zover ik kon zien, werkten daar honderd gekleurde mensen, allemaal hard aan de slag.
Iets verderop zuigen twee werkpaardboten de zeebodem op en oogsten diamanten.Deze kustgebieden, van hier tot ver in het noorden van Namibië, zijn rijk aan diamanten, heb ik geleerd.
De eerste 40 kilometer waren geasfalteerd, met lichte rugwind zelfs, hoewel de afwezigheid van enige ochtendzeemist een waarschuwing had moeten zijn.Ik heb het gevoel dat ik snel sterker word, dus wat is de zorg?Ik heb vijf flessen water bij me, maar ik heb er maar twee gevuld voor deze korte dag.
Toen kwam er een kruispunt.De weg naar Nuwerus bestond meer uit energieverslindend grind en zand en wasbord en zand.Ook deze weg draaide landinwaarts en begon te klimmen.
Ik tufte een heuvel op, nadat ik bijna al mijn water al had opgegeten, toen een grote werkwagen van achteren naderde.Magere jongen leunde uit de passagiersstoel (het stuur zit aan de rechterkant), vriendelijk gezicht, enthousiast, hij deed een paar keer 'water drinken' na.Hij riep over de dieselmotor heen: ‘Heb je water nodig?’
Ik zwaaide hem beleefd uit.Het is nog maar twintig kilometer.Dat is niets.Ik word stoer, toch?Hij haalde zijn schouders op en schudde zijn hoofd terwijl ze wegrennen.
Daarna volgden nog meer beklimmingen.Elk gevolgd door een bocht en nog een klim zichtbaar tot aan de horizon.Binnen 15 minuten begon ik dorst te krijgen.Wanhopig dorstig.
Een tiental schapen zaten ineengedoken onder een schaduwrijke schuur.Reservoir en waterbak in de buurt.Heb ik dorst genoeg om over het hek te klimmen en dan het schapenwater te drinken?
Later een huis.Een redelijk goed huis, helemaal afgesloten, niemand in de buurt.Ik had nog niet zoveel dorst om in te breken, maar dat inbreken zelfs maar in mijn hoofd opkwam was alarmerend.
Ik had een sterke drang om te stoppen en te plassen.Toen het begon te stromen, dacht ik eraan het te bewaren, te drinken.Er kwam dus weinig uit.
Ik stortte in een puinhoop van zand, mijn wielen gingen uit en ik viel zelfs om.Geen buistelevisie.Het voelde goed om rechtop te staan.Ik keek nog eens naar mijn telefoon.Nog steeds geen dienst.Hoe dan ook, zelfs als ik een signaal had, belt iemand hier dan het alarmnummer 911 voor noodgevallen?Er komt vast snel een auto….
In plaats daarvan kwamen er wat wolken langs.Wolken in de klassieke grootte en vorm.Als je er een paar minuten lang een of twee laat passeren, maakt dat al een verschil.Kostbare genade van de laserstralen van de zon.
Kruipende waanzin.Ik betrapte mezelf erop dat ik hardop een grap uitsprak.Ik wist dat het slecht werd, maar ik wist dat het einde niet te ver meer kon zijn.Maar wat als ik een verkeerde afslag heb gemaakt?Wat moet ik doen als ik een lekke band krijg?
Er stak een beetje wind in de rug op.Je zult soms de kleinste cadeautjes opmerken.Er kwam weer een wolk voorbij.Eindelijk hoorde ik van ver achter een vrachtwagen naderen.
Ik stopte en steeg af, terwijl ik ‘water’ nabootste terwijl het dichterbij kwam.Een gekke Zuid-Afrikaan achter het stuur van een oude Landcruiser stapte uit en bekeek me, reikte vervolgens naar de taxi en overhandigde me een halve fles cola.
Eindelijk was het zo.Niet veel voor Nuwerus.Er is een winkel.Ik kroop bijna naar binnen, langs de toonbank en op de betonnen vloer in het koele magazijn.De grijsharige winkelierster bracht mij kruik na kruik water.De kinderen in de stad keken me van om de hoek met grote ogen aan.
Het was daar 104 graden.Ik ben niet dood, hopelijk geen nierschade, maar lessen geleerd.Pak overtollig water in.Bestudeer het weer en de hoogteveranderingen.Als er water wordt aangeboden, NEEM HET dan.Als ik nog eens deze arrogante fouten maak, kan Afrika mij naar de eeuwigheid sturen.Bedenk dat ik niet veel meer ben dan een vleeszak, opgehangen aan botten en gevuld met kostbaar water.
Ik hoefde niet in Nuwerus te blijven.Na urenlange rehydratatie heb ik goed geslapen.Ik dacht dat ik in een desolate stad een dagje zou rondhangen.De plaatsnaam is Afrikaans en betekent ‘Nieuwe Rust’, dus waarom niet.
Een paar mooie gebouwen, zoals de school.Golfplaten daken, neutrale kleuren met heldere pastelkleurige randen rond de ramen en dakranden.
De flora is, overal waar ik kijk, behoorlijk opvallend.Allerlei winterharde woestijnplanten die ik niet kon benoemen.Wat de fauna betreft, ik heb een veldgids gevonden voor Zoogdieren van Zuidelijk Afrika, waarin enkele tientallen ontzagwekkende beesten voorkomen.Ik had niet meer dan een paar van de meest voor de hand liggende kunnen noemen.Wie heeft er eigenlijk ooit van een Dik-Dik gehoord?Koedoe?Nyala?Rebok?Ik identificeerde de roadkill die ik onlangs had gezien, met de borstelige staart en gigantische oren.Dat was een grote oude Bat-Eared Fox.
Belinda van de Drankwinkel heeft mij gered.Ik liep weer naar de winkel om te bedanken dat je voor me zorgde.Ze zei toen dat ik er behoorlijk slecht uitzag.Erg genoeg belde ze bijna de dokter in de stad.
Het is trouwens niet echt een winkel.Vloeistoffen in glazen flessen, voornamelijk bier en wijn, en een cache van Jägermeister.In de koele berging achterin, waar ik op de grond had gelegen, zit eigenlijk niet veel meer dan wat oude rommel en lege bierkratten.
Er is nog een andere winkel in de buurt, deze doet ook dienst als postkantoor en biedt een aantal huishoudelijke artikelen.Deze stad moet vijfhonderd inwoners hebben.Ik verzamel dat ze een keer per week naar Vredendal carpoolen voor bevoorrading.Er is hier vrijwel niets te koop.
De Hardeveld Lodge, waar ik mijn laarzen heb gekoeld, heeft een klein rond zwembad, een mannelijke eetkamer en een aangrenzende lounge met veel chic hout en zacht leer.Fey runt de joint.Haar man stierf een paar jaar geleden.Niettemin heeft ze deze plek opgeknapt, elk hoekje onberispelijk, elke maaltijd sappig.
Terug naar de drukte wordt de snelweg die de Noordkaap oversteekt, de grootste provincie van Zuid-Afrika, begroet met een bord in vier talen: Afrikaans, Tswana, Xhosa en Engels.Zuid-Afrika heeft feitelijk elf officiële talen, landelijk.Deze dag van 85 mijl was veel betere fietsomstandigheden.Teerweg, matig klimmen, bewolking, lagere temperaturen.
Het hoogseizoen is augustus en september, lente op het zuidelijk halfrond.Dan explodeert het landschap met bloemen.Er is zelfs een bloemenhotline.Zoals een sneeuwbericht je kan vertellen welke skipistes het mooist zijn, is er een nummer dat je moet bellen om de meest verse bloemen op het gebied van bloemen te krijgen.In dat seizoen zijn de heuvels gevuld met 2300 soorten bloemen, zo is mij verteld.Nu, op het hoogtepunt van de zomer… absoluut dor.
Hier wonen ‘woestijnratten’, oudere blanke mensen, die op hun terrein handwerk en projecten doen, bijna allemaal met een moedertaal in het Afrikaans, velen van Duitse afkomst en ook lange banden met Namibië, ze zullen je daar allemaal over vertellen en nog veel meer.Het zijn ijverige mensen, christenen, Noord-Europees tot in de kern.Er staat een bord in het Latijn waar ik verbleef, “Labor Omnia Vincit” (“Werk overwint alles”), dat hun levenshouding samenvat.
Ik zou niet eerlijk zijn als ik zou nalaten de spanning van blanke suprematie te noemen die ik ben tegengekomen, vooral hier in de verlatenheid.Te veel om een anomalie te zijn;Sommigen deelden openlijk gekke neo-nazi-propaganda.Natuurlijk niet iedere blanke; velen lijken tevreden en betrokken bij hun gekleurde buren, maar er waren er voor mij genoeg om met zekerheid te kunnen concluderen dat die duistere ideeën in zuidelijk Afrika sterk aanwezig zijn, en om de verantwoordelijkheid te voelen om dat hier op te merken.
Dit bloemengebied staat bekend als 'Succulent' en ligt ingeklemd tussen de Namib- en Kalahari-woestijnen.Het is ook extreem heet.Mensen lijken het vreemd te vinden dat ik hier nu ben, tijdens het meest onherbergzame seizoen.Dit is wat er gebeurt als er te veel ‘vloeit’ en weinig of geen ‘planning’ is.Het voordeel: ik ben de enige gast, vrijwel overal waar ik land.
Op een middag regende het ongeveer vijf minuten, behoorlijk hard, genoeg om de goten van deze steile straten in razende stromend water te veranderen.Het was allemaal zo spannend dat enkele lokale bewoners op hun stoep stapten voor een foto.Ze kampen al jaren met extreme droogte.
Veel huizen hebben leidingsystemen die regenwater van metalen daken naar regenbakken leiden.Deze wolkbreuk was een kans om het niveau een beetje te verhogen.Waar ik ook verblijf, ze vragen dat de buien kort blijven.Zet het water aan en word nat.Schakel uit en schuim op.Schakel vervolgens opnieuw in om te spoelen.
Dit is een meedogenloze en meedogenloze arena.Op een dag had ik vier volle waterflessen bij me voor een segment van 100 kilometer, en met nog vijf kilometer te gaan was ik al helemaal leeg.Er gingen geen alarmbellen af, zoals de vorige keer.Geen sluipende waanzin.Er was genoeg verkeer in de buurt om me het vertrouwen te geven dat ik een ritje kon aanhouden, of op zijn minst wat water, terwijl de temperaturen tot 100 graden klommen terwijl ik bergop en tegen de wind in worstelde.
Soms, tijdens de lange ritten bergopwaarts, tegen de wind in, voelt het alsof ik sneller kan rennen dan dat ik trap.Toen ik eenmaal in Springbok aankwam, stampte ik een glazen fles Fanta van twee liter leeg, en daarna kan ik kan na kan water drinken voor de rest van de dag.
Verderop werden er twee heerlijke rustdagen doorgebracht in de Vioolsdrift Lodge, aan de grens.Hier verkende ik de enorme woestijnrotsen en pittoreske druiven- en mangoboerderijen aan de Oranjerivier, die de kronkelige grens vormt tussen Zuid-Afrika en Namibië.Zoals je misschien wel kunt raden, staat de rivier laag.Te laag.
Namibië, een uitgestrekt woestijnland met slechts 2,6 miljoen inwoners, is het op één na dunstbevolkte land ter wereld, na Mongolië.De gapende gaten tussen de drinkplaatsen worden lang, meestal ongeveer 160 tot 240 kilometer.De eerste paar dagen bergop.Ik vind het niet erg om een ritje te maken naar het volgende kruispunt.Als dat gebeurt, zal ik het hier melden, op het eresysteem.
Deze Afrika-rit gaat overigens niet in de eerste plaats over atletisch vermogen.Het gaat over dwalen.Op dat thema ben ik volledig toegewijd.
Zoals een pakkend liedje ons terug kan brengen naar een gevoel ergens in de tijd, zo neemt het gesmeed worden door inspannend fietsen me 30 jaar terug, naar mijn jeugd in de Treasure Valley.
De manier waarop een beetje lijden, regelmatig herhaald, mij high maakt.Ik voel dat het medicijn, endorfine, een natuurlijk geproduceerd opioïde, nu begint te werken.
Meer dan deze fysieke sensaties ga ik terug naar het ontdekken van het gevoel van vrijheid.Toen mijn tienerbenen sterk genoeg waren om me op één dag 160 tot 240 kilometer te vervoeren, in rondjes of van punt naar punt door steden in het achterland waar ik ben opgegroeid, plaatsen met namen als Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, zelfs de vier-top-uitdaging voor Stanley.En nog zoveel meer.
Ontsnapt aan alle kerken en kerkmensen, ontsnapt aan de meeste gekke schooldingen, de kleine feestjes, ontsnapt aan een parttime baan en aan alle kleinburgerlijke valstrikken zoals auto's en autobetalingen.
Fiets ging zeker over kracht, maar meer dan dat, het is hoe ik voor het eerst onafhankelijkheid vond, en voor mij een ruimer idee van ‘vrijheid’.
Namibië brengt het allemaal samen.Eindelijk, uren voor zonsopgang begonnen om de hitte te verslaan, trok ik naar het noorden, gestaag bergopwaarts in brandende temperaturen en tegenwind met absoluut nul diensten onderweg.Na 150 kilometer bereikte ik Grünau, in de regio Karas in Namibië.(Ja, die spelling is correct.)
Het is net een andere planeet daarbuiten.Woestijnen uit je wildste verbeelding.Als je een beetje ijlt, zien de bergtoppen eruit als de wervelende toppen van zachte ijshoorntjes.
Er is slechts een klein beetje verkeer, maar bijna iedereen toetert vriendelijk en geeft een paar vuiststoten als ze voorbijkomen.Ik weet dat als ik weer tegen de muur zou botsen, ze achter mij staan.
Langs de weg is er af en toe een beetje schaduw beschikbaar op enkele schuilplaatsen.Dit is slechts een ronde betonnen tafel, gecentreerd op een vierkante betonnen fundering, met een vierkant metalen dak erboven, ondersteund door vier slanke stalen poten.Mijn hangmat paste er perfect diagonaal in.Ik klom naar boven, mijn benen omhoog, kauwde op appels, dronk water, dutte en luisterde vier uur lang naar muziek, beschut tegen de middagzon.Er was iets geweldigs aan de dag.Ik zou zeggen dat er geen tweede zoals deze zal zijn, maar ik vermoed dat ik er nog tientallen in het verschiet heb.
Na een feestmaal en een nacht kamperen op het spoorwegknooppunt bij Grünau reed ik verder.Onmiddellijk waren er tekenen van leven langs de weg.Een paar bomen, één met het grootste vogelnest dat ik ooit heb gezien, gele bloemen, duizenden dikke zwarte wormachtige duizendpoten die de weg oversteken.Dan een schitterende oranje ‘Padstal’, gewoon een kiosk langs de weg, gehuisvest in een golfplaten doos.
Omdat ik geen drankje nodig had, stopte ik toch en liep naar het raam."Is hier iemand?"Uit een donkere hoek verscheen een jonge vrouw, die mij een koude frisdrank verkocht voor 10 Namibische dollar (66 cent)."Waar woon je?"vroeg ik.Ze gebaarde over haar schouder: ‘de boerderij’. Ik keek om me heen, niets daar.Het moet over de bult heen zijn.Ze sprak met het meest vorstelijke Engelse accent, als een prinses, een geluid dat alleen kon voortkomen uit een leven lang blootstelling aan haar Afrikaanse moedertaal, waarschijnlijk Khoekhoegowab, en uiteraard ook het Afrikaans.
Die middag kwamen er donkere wolken opzetten.De temperaturen daalden.De hemel brak.Bijna een uur lang een aanhoudende regenbui.Toen ik al bij een pension langs de weg was aangekomen, verheugde ik me samen met de landarbeiders, hun gezichten straalden.
Dat hypnotiserende deuntje van de band Toto uit de jaren 80, ‘Bless the Rains Down in Africa’, is nu logischer dan ooit.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Posttijd: 11 maart 2020