ਸਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸਟਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ।ਇੱਕ ਸੁਆਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ.
ਔਰੇਂਜ ਰਿਵਰ, ਘੱਟ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸਟਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ।ਇੱਕ ਸੁਆਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ.
ਔਰੇਂਜ ਰਿਵਰ, ਘੱਟ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੀਲੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਤਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ।ਮੇਰੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ 35,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਡਫ਼ਲ ਬੈਗ।ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ: ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲ - ਅਤੇ ਫੇਰਾਰੀਸ, ਮਾਸੇਰਾਟਿਸ, ਬੈਂਟਲੀ - ਬੇਵਰਲੀ ਹਿਲਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਹਮਲਾਵਰ ਗਲੀ ਦੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਨੇੜਲੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ.
ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ।ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਰੂਗਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਬੋਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਫਰੈਂਕ ਲਿਓਨ ਅਤੇ ਜੌਰਜ ਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਨੁਭਵ, ਹਰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸੜਕ ਸੰਕਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਟੂਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਕਸ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਲਿੰਕ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ, ਕੁਝ ਸ਼ਿਫਟਰ ਕੇਬਲ, ਸਪਰੋਕੇਟਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।ਹਰੇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਇਲ, ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਆਇਰਿਸ਼ ਪੱਬ ਵਿੱਚ, ਬੀਚਬਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਐਫਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਫੜ ਲਈ।ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਗਈ।ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ.ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ.ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਹਾਵਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ;ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਖਾਨੀਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਰੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੱਚ ਵਰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਫਲੇਮਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ "ਕਲਿਕ" ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਰਾਪ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ "ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਸ਼ੇ" ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਰੈਂਡ (ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਦਰਾ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।ਔਖਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ।ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ।ਜਵਾਬ ਉਸ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ.ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।ਸਟੀਲੀ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ.
ਖਾਨੀਸਾ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਹਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਦਾਰ ਹੈ।ਇਹ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਥਾਹ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ "ਵੇਵ ਹੈਲੋ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ, "ਯਾਤਰੀ" ਲਈ ਇੱਕ ਏਮਬੇਡਿਡ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 7 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਰੋਲਿੰਗ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਮੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਉਸ 80 ਮੀਲ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕੀ ਹੈ ... ਇਹ ਕਾਹਿਰਾ ਦੇ 8,000 ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੀਲਾਂ ਦਾ 1% ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਸਿਰਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ.ਲੱਤਾਂ, ਵੀ.ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਗਲੈਮਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ.ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 57 ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਗਭਗ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ।ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹਾਂ।ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ "ਹਿੰਮਤ" ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਾਂ.
ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਇਸਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਜੇ ਵੀ 400 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ.ਹੁਣ ਉਸ ਘੋਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ।
ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਵਿੰਡਮਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਧੂੜ ਭਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ "ਗਰੇਪਸ ਆਫ਼ ਰੈਥ" ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋਨ ਸਟੀਨਬੈਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਸਟ ਬਾਊਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰਪੀਸ।ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ, ਸਪਰਿੰਗਬੌਕਸ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਮਕੀਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ।ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਡੋਰਿੰਗਬਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਖੋਜ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੇਤ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆਖਰੀ 25 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ' ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਸਟੀਪਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਰੱਖਤ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਓਏਸਿਸ ਵਾਂਗ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਤਰੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਝੁਲਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਆਇਆ।
ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ, ਮੌਸਮ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਚੇ ਹਨ।ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਿੱਟੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਨਾ।
ਉਸ ਦੁਪਹਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਸੀ।ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਬਲੈਕਆਉਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੱਬ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ, ਅਤੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਜੀਦਾ।ਸੜਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਰਕੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਗੁਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬੀਟ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।20 ਰੈਂਡ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ US$1.35 ਲਈ ਕੈਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੋ, ਅਤੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਰਗਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ।
ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ, ਗਲੈਡੀਏਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖੂਨੀ ਹੋਏ।ਮੈਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ।ਮੈਂ ਬੱਸ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ।
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਮਨਮੋਹਕ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਰਗਬੀ ਪਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੋਰਿੰਗਬਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਹੈ।ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ.
ਬਸ, ਦੋ ਵਰਕ ਹਾਰਸ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨੂੰ ਚੂਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ, ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੱਕ, ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ 25 ਮੀਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੇਲਵਿੰਡ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਭਰੇ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆਇਆ.ਨੁਵੇਰਸ ਦੀ ਸੜਕ ਉਸ ਊਰਜਾ-ਸੌਪਿੰਗ ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰੇਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਇਆ।ਪਤਲਾ ਬੱਚਾ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪਹੀਏ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ), ਦੋਸਤਾਨਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ "ਪਾਣੀ ਪੀਣ" ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ।ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਉੱਤੇ ਚੀਕਿਆ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?"
ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮੀਲ ਹੋਰ ਹੈ।ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ?ਉਸ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ।
ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆਈ।ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ।ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸਾ।
ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਭੇਡਾਂ ਇੱਕ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਨੇੜੇ ਹੀ ਟੋਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੋਆ।ਕੀ ਮੈਂ ਵਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ?
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰ.ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ, ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ, ਆਸਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ.
ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਸੀ।ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਣ ਲਈ ਸੋਚਿਆ.ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ.
ਮੈਂ ਰੇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਹੀਏ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ.ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ।ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ।ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ।ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ।ਵੈਸੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਸੀ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ 911" ਡਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗੀ….
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ।ਕਲਾਸਿਕ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ।ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦਇਆ।
ਪਾਗਲਪਣਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਫੜ ਲਿਆ।ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਪਰ ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ?ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲੈਟ ਟਾਇਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੂਛ ਵੱਜੀ।ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੇਖੋਗੇ.ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਿਆ।ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ।
ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ, "ਪਾਣੀ" ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ.ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦੇ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਨੂਵੇਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ।ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੈ।ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਸਟਾਕ ਰੂਮ ਵਿਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਗਿਆ।ਸਲੇਟੀ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।ਕਸਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ।
ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 104 ਡਿਗਰੀ ਸੀ।ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰੋ.ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ।ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਓ.ਇਹ ਘੋੜਸਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ.
ਮੈਨੂੰ ਨੁਵੇਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ.ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾਂਗਾ।ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਫਰੀਕਨਜ਼ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਨਵਾਂ ਆਰਾਮ," ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਸਕੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਬਣਤਰਾਂ।ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਈਵਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕਦਾਰ ਪੇਸਟਲ ਟ੍ਰਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਰੰਗ।
ਬਨਸਪਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਪੌਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਗਾਈਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਸਨ।ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਕਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਕ-ਡਿਕ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ?ਕੁਡੂ?ਨਿਆਲਾ?ਰਿਬੋਕ?ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਡਕਿਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੂਛ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ।ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਓਲ 'ਬੈਟ-ਈਅਰਡ ਫੌਕਸ ਸੀ।
"ਡਰੈਂਕਵਿੰਕਲ" 'ਤੇ ਬੇਲਿੰਡਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੋਰ ਵੱਲ ਭਟਕ ਗਿਆ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰਾ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ।
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ, ਅਤੇ Jägermeister ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਸ਼।ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਠੰਡਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਬੀਅਰ ਦੇ ਕਰੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਡੇਂਡਲ ਕੋਲ ਕਾਰਪੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਰਡਵੇਲਡ ਲੌਜ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਮਰਦਾਨਾ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲੌਂਜ ਹਨ।ਫੇ ਸੰਯੁਕਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ, ਹਰ ਨੁੱਕਰ, ਬੇਦਾਗ, ਹਰ ਭੋਜਨ, ਰਸੀਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਸਣ ਲਈ ਵਾਪਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ, ਉੱਤਰੀ ਕੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਅਫ਼ਰੀਕੀ, ਸਵਾਨਾ, ਜ਼ੋਸਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ।ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ।ਇਹ 85-ਮੀਲ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹਾਲਾਤ ਸੀ.ਟਾਰ ਰੋਡ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਬੱਦਲ ਕਵਰ, ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ।
ਉੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ।ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਫਟਦਾ ਹੈ.ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹਾਟਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀ ਢਲਾਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋਗੇ।ਉਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀਆਂ 2,300 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਿੱਚ ... ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਜਰ।
"ਡੇਜ਼ਰਟ ਚੂਹੇ" ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਰੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ।ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ, ਈਸਾਈ, ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹਨ।ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ, "ਲੇਬਰ ਓਮਨੀਆ ਵਿਨਸਿਟ" ("ਕੰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ"), ਜੋ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ.ਇੱਕ ਅਸੰਗਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ;ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰੈਕਪਾਟ ਨਿਓ-ਨਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਗੋਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ।
ਇਸ ਫੁੱਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ "ਸੁਕੁਲੈਂਟ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮੀਬ ਅਤੇ ਕਾਲਹਾਰੀ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ।ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ.ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ "ਵਹਿਣ" ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ "ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ" ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਲਟਾ: ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਤਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਗਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ।ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਹਨ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ।ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਾਂ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਰਹਿਣ।ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ.ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ।ਫਿਰ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ 65-ਮੀਲ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਚਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜ ਮੀਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ।ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ।ਕੋਈ ਪਾਗਲਪਨ ਨਹੀਂ.ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਈਡ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਲੰਬੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ, ਉਸ ਮੁੱਖ ਹਵਾ ਵਿਚ, ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੈਡਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪਰਿੰਗਬੋਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਫੈਂਟਾ ਦੀ ਦੋ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ, ਵਾਇਲਸਡ੍ਰਿਫਟ ਲੌਜ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਔਰੇਂਜ ਨਦੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੱਫਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ squiggly ਸਰਹੱਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਦੀ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਘੱਟ.
ਸਿਰਫ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇਸ਼, ਨਾਮੀਬੀਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੰਗੋਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਬਾਸੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 150 ਮੀਲ।ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਚੜ੍ਹਾਈ।ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ, ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਰਾਈਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ.ਇਹ ਭਟਕਣ ਬਾਰੇ ਹੈ.ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਖ਼ਤ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਟ੍ਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਮੈਂ ਡਰੱਗ, ਐਂਡੋਰਫਿਨ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਓਪੀਔਡ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ.ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 150 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਲੂਪਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ-ਟੂ-ਪੁਆਇੰਟ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਬਰੂਨੇਊ, ਮਰਫੀ, ਮਾਰਸਿੰਗ, ਸਟਾਰ, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, ਸਟੇਨਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਸਮਿਟ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ.ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ।
ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ।
ਸਾਈਕਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, "ਆਜ਼ਾਦੀ" ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ।
ਨਾਮੀਬੀਆ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ, ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈੱਡਵਾਈਂਡ।93 ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ || ਕਰਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੁਨਾਉ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।(ਹਾਂ, ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ।)
ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਰਗਾ ਹੈ.ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗਲੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਮਾਰੂਥਲ।ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨਰਮ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੋਨ ਦੇ swirly ਸਿਖਰ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਨਾ ਟੂਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਪੰਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਹਨ.ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਫੜ ਲਈ ਹੈ.
ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੰਕਰੀਟ ਟੇਬਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਧਾਤ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਤਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੇਰਾ ਝੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ, ਤਿਰਛੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੈ।ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੇਬ ਕੱਟੇ, ਚੁਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਸਨੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਿਆ।ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ.ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਦਾਅਵਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗ੍ਰੁਨੌ ਵਿਖੇ ਰੇਲਮਾਰਗ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ.ਕੁਝ ਰੁੱਖ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਘਣੇ ਕਾਲੇ ਕੀੜੇ ਵਰਗੇ ਸੈਂਟੀਪੀਡਸ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਫਿਰ, ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਸੰਤਰੀ "ਪੈਡਸਟਲ", ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਕੋਰੀਗੇਟ ਧਾਤੂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ."ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ?"ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ 10 ਨਾਮੀਬੀਅਨ ਡਾਲਰ (US 66 ਸੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਵੇਚਿਆ।"ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?"ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ।ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, "ਫਾਰਮ," ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਹੰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਮੂਲ ਅਫਰੀਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੋਖੋਗੋਵਾਬ, ਨਾਲ ਹੀ, ਅਫਰੀਕਨਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੁਪਹਿਰ, ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ।ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।ਅਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਮੈਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬੈਂਡ ਟੋਟੋ ਦੀ ਉਹ ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਧੁਨ, "ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ," ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਮਾਰਚ-11-2020