سوانا ۾ هڪ گيسٽ هائوس سان گڏ هڪ فارم تي بادل جي ڍڪڻ ۽ برسات جي هڪ دوپڙي جو مزو وٺو.هڪ خوش آمديد نظر ۽ جشن لاء سبب.
نارنگي درياهه، گهٽ ۾ گهٽ وهندي، ڏکڻ آفريڪا ۾ سڀ کان ڊگهو آهي.اهو ڏکڻ آفريڪا ۽ نميبيا جي وچ ۾ سرحد ٺاهيندو آهي.
سوانا ۾ هڪ گيسٽ هائوس سان گڏ هڪ فارم تي بادل جي ڍڪڻ ۽ برسات جي هڪ دوپڙي جو مزو وٺو.هڪ خوش آمديد نظر ۽ جشن لاء سبب.
نارنگي درياهه، گهٽ ۾ گهٽ وهندي، ڏکڻ آفريڪا ۾ سڀ کان ڊگهو آهي.اهو ڏکڻ آفريڪا ۽ نميبيا جي وچ ۾ سرحد ٺاهيندو آهي.
ڏکڻ ائٽلانٽڪ جي وڏي نيري وسعت تي 10 ڪلاڪن جي اڏام آخرڪار لينڊ جو رستو ڏنو.منهنجي کاٻي پاسي واري ونڊو سيٽ کي 35,000 فوٽن جي اوچائي کان ڏسندي، هڪ بنجر ڏکڻ آفريقا ريگستان کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه هو، جيستائين منهنجي نظر نظر آئي.
مرڪزي ڪيپ ٽائون ۾ ٽيڪسي ذريعي پهتو، صرف هڪ ننڍڙو ڊفيل بيگ ٽو ۾.لاطيني آمريڪا جي بلڪل برعڪس: تقريبن ڪيتريون ئي حويليون - ۽ Ferraris، Maseratis، Bentleys - Beverly Hills وانگر.اڃان تائين، ساڳئي وقت، جارحاڻي گهٽين وارا مون وٽ زومبي وانگر اچي رهيا آهن، ڪيترن ئي ڪپڙن ۾، هتي ڀرسان ڪنهن به ڳوٺ جي غربت کان.
هي هڪ نئين ۽ مڪمل طور تي حيران ڪندڙ دنيا آهي.موٽرسائيڪل هاڻي يوراگوئي ۾ ڊگهي عرصي واري گيراج ۾ محفوظ طور تي ٽڪيو ويو آهي.مان هتي آفريڪا ذريعي سائيڪل هلائڻ لاءِ آيو آهيان.
ھڪڙو ھڪڙو وڏو ڪارڊ بورڊ جي دٻي ۾ آيو، سڄي رستي کان بوئس.فرينڪ ليون ۽ ٽيم جارج جي سائيڪلن تي واضح طور تي پنهنجو سر گڏ ڪري ڇڏيو.انهن جي سڀني اجتماعي سائيڪلنگ تجربو، هر حقيقي روڊ جي امڪاني تي دماغ کي وڌايو، ۽ هن مشين کي گڏ ڪيو.هر شي کي مڪمل طور تي ترتيب ڏني وئي، گڏوگڏ ڪجهه ڪمپيڪٽ اوزار ۽ ڪيترائي نازڪ اسپيئر پارٽس، جهڙوڪ اسپيڪ، هڪ زنجير لنڪ، هڪ ٽائر، ڪجهه شفٽر ڪيبل، اسپراڪيٽ، ۽ گهڻو ڪجهه.هر حساس ڊائل، آزمائشي ۽ سيٽ.
ڪيپ ٽائون ۾ آخري رات، هڪ آئرش پب ۾، هڪ عورت جيڪا سمنڊ جي بال جي شڪل واري آفريڪي ۽ سهڻي چهري واري هئي، منهنجي نظر هن جي لنگهيندي هئي.هوءَ اندر گهڙي وئي ۽ بار ۾ منهنجي ويجهو اچي ويٺي.مون هن کي پيئڻ جي آڇ ڪئي ۽ هن قبول ڪئي.پوءِ هن چيو ته اسان کي هڪ ميز تي وڃڻ گهرجي ۽ اسان ڪيو.اسان ڪجھ خوشگوار گفتگو ڪئي؛هن جو نالو خانيسا آهي، هوءَ آفريڪا ڳالهائي ٿي، جيڪا ڊچ سان ملندڙ جلندڙ آهي پر اتر بيلجيم جي فليمش جي به ويجهو آهي.ان کان علاوه، هڪ ٽيون مادري ٻولي، مون کي ياد نه آهي، تمام گهڻو "ڪلڪ" آواز هئا، مون ڪجهه لعنت وارا لفظ به سکيا پر مون انهن کي وساري ڇڏيو.
اٽڪل هڪ ڪلاڪ کان پوءِ هن ”قديم ترين پيشي“ مان ڪجهه خدمتون پيش ڪيون.مون کي ڪا دلچسپي نه هئي پر مان به هن کي وڃائڻ نه ٿي چاهيان، تنهنڪري مون هن کي ڪجهه ڏکڻ آفريڪي رينڊ (ڏکڻ آفريڪا جي سرڪاري ڪرنسي) جي آڇ ڪئي ته جيئن هو رهي ۽ ڳالهائيندو رهي، ۽ هوءَ مجبور ٿي وئي.
هي منهنجو موقعو هو سوال پڇڻ جو، جيڪو ڪجهه مون کي ڄاڻڻ چاهيندو هو.زندگي ان پاسي مختلف آهي.مشڪل ، نرميءَ سان وجھڻ.منهنجي وڌيڪ معصوم پڇاڙين ۾، مون پڇيو ته ڇا هوءَ هڪ غير متواضع سفيد عورت هوندي يا اها خوبصورت ڪاري عورت هوندي جيڪا هوءَ آهي، هتي هن ملڪ ۾، جنهن ۾ فرقيواريت جي افسوسناڪ تاريخ آهي.جواب هن لاء آسانيء سان آيو.اهو مڪمل طور تي واضح آهي ته کشش جي عدم مساوات صدين جي نوآبادياتي بدسلوڪي کان به وڌيڪ سخت ٿي سگهي ٿي، ان جي جامع معاشي عدم مساوات سان.
هوءَ ڏاڍي ايماندار ۽ عزت جي لائق هئي.اسٽيلي، پڻ، بظاهر ڪنهن به شيءِ کان ڊنل آهي سواءِ هن جي پٽ جي اسڪول جي بقايا ادا ڪرڻ لاءِ فنڊ نه هجڻ جي.اهو صحيح آهي ته سوچڻ لاء ڪجهه آهي.
هتي جا ڪيترائي ماڻهو، جن ۾ خانيسا به شامل آهن، منهنجي سفر ۾ دل سان دلچسپي وٺندا آهن.هر ڏکڻ آفريڪا بغير ڪنهن استثنا جي پنهنجي وقت سان سخي آهي.هي لاطيني آمريڪا جي تمام بي انتها سخاوت جي چوٽي تي آهي.مان اڪثر ڪري ڪجهه انساني خاصيتن کي محسوس ڪندو آهيان، جيئن عالمگير هڪ سادي ”ويو هيلو“، ”مسافر“ لاءِ سراپا احترام، جيڪو مذهب، قوميت، نسل ۽ ثقافت کان مٿانهون نظر اچي ٿو.
غير معمولي طور تي، مون 7 فيبروري جمعي جي صبح جو دير سان پيادل هلڻ شروع ڪيو. بغير ڪنهن حقيقي ڪوشش جي مون ڏکڻ آفريڪا جي ويسٽ ڪوسٽ روڊ جي رولنگ هيلز مان 80 ميل پنڌ ڪيو.هڪ ماڻهو لاءِ خراب ناهي جيڪو گذريل 10 مهينن ۾ بمشڪل سائيڪل جي سيٽ تي ويٺو آهي.
ان 80 ميلن جي باري ۾ ڇا دلچسپ آهي ... اهو قاهره تائين 8,000 اندازي مطابق ميلن مان 1% ٿئي ٿو.
منهنجي پوئين پڇاڙي زخم هئي، جيتوڻيڪ.پير، پڻ.مان مشڪل سان هلي سگهيس، تنهنڪري ٻئي ڏينهن آرام ۽ صحتيابي ڏانهن ويو.
گلمرس جيئن هو، اهو سٺو آهي ته وڏي ڪيپ ٽائون واري علائقي جي سرڪس کان ڀڄڻ.ڏکڻ آفريڪا سراسري طور تي 57 قتل في ڏينهن.في شخص جي بنياد تي، تقريبن ميڪسيڪو وانگر.اهو مون کي پريشان نٿو ڪري، ڇاڪاڻ ته مان منطقي آهيان.ماڻهو ان جي باري ۾ پريشان آهن، مون کي ٻڌايو ته اهي منهنجي "جرئت" جي تعريف ڪن ٿا.مان چاهيان ٿو ته اهي ان کي بند ڪن ها، تنهنڪري مان جهالت ۽ امن ۾ سوار ٿي سگهان ٿو.
وڌيڪ اتر، جيتوڻيڪ، اهو معلوم ٿئي ٿو ته محفوظ آهي.ايندڙ ملڪ، نميبيا، ان جي سرحد اڃا به 400 ميل اڳتي آهي، پڻ آرام سان آهي.
ماضي جي گئس اسٽيشنن تي سواري هڪ خوشي آهي، رستي جي ذريعي.هاڻي ضرورت نه آهي ته اهي مجموعي سامان خريد ڪرڻ جي.مان آزاد ٿي چڪو آهيان.
پراڻي طرز جون اسٽيل جون پن چڪيون هتي جي سڪي سٽي ملڪ ۾ ڪم ڪندڙ رينچن تي پکڙيل آهن، مٽيءَ جا منظر ”غضب جي انگور“ جي ياد ڏياريندا آهن، جان اسٽين بيڪ جي آمريڪا جي ڊسٽ باول جو شاهڪار.شتر مرغ، اسپرنگ بوڪس، ٻڪريون، سڄو ڏينهن سمنڊ جو ڏيک.هڪ سائيڪل جي سيٽ کان گهڻو ڪجهه وڌيڪ نوٽيس.
Doringbaai هڪ ياد ڏياريندڙ آهي ڇو ته آئون عام طور تي منصوبابندي نه ڪندو آهيان، مان وهندو آهيان.صرف هڪ حادثاتي دريافت، اهي آخري 25 ميل ريٽي ۽ واش بورڊ تي ان ڏينهن، جڏهن افق تي هڪ ڊگهو سفيد لائيٽ هائوس ۽ هڪ چرچ اسٽيپل ۽ ڪجهه وڻ افق تي آيا، آخر ۾ هڪ نخلستان وانگر پهچي ويا.
مون کي اندر ۾ ڇڪيو، سج ۾ جلندڙ، ٿورڙو چڪر آيو، دوستي واري لهرن پاران سلام ڪيو جيئن آئون آهستي آهستي اڳتي وڌيو.
هن سامونڊي ڪناري جي آبادي جي وڏي اڪثريت رنگين ماڻهن جي آهي جنهن ۾ هڪ خوبصورت ڇانو يا ٻيو آهي، موسمي گهرن ۾ رهندڙ، سڀ ٿلهي، ڪنڊن جي چوڌاري بيٺل آهن.اٽڪل 10 سيڪڙو اڇا آهن، ۽ اهي شهر جي هڪ ٻئي ڪنڊ تي چمڪندڙ ڪوٽيز ۾ رهن ٿا، بهترين سامونڊي نظارن سان ڪنڊ.
ان رات بجلي بند هئي.ڏکڻ آفريڪا بليڪ آئوٽ شيڊول ڪيو آهي، تقريبن روزانو.ڪوئلي تي هلندڙ اليڪٽرڪ پلانٽس ۾ ڪجهه مسئلو آهي.underinvestment، ڪجهه ماضي جي ڪرپشن جو هڪ ورثو، مون کي گڏ.
اتي ٻه پب آهن، ٻئي صاف ۽ منظم، ۽، سٺو، سابر.روڊن جي نشانين وانگر، بارڪيپ هميشه توهان کان پهرين آفريڪي ڳالهائيندا آهن، پر اهي انگريزيء ۾ تبديل ٿي ويندا آهن بغير ڪنهن به قدم کي وڃائڻ جي، ۽ هتي ڪو شڪ ناهي ته هتي ڪافي ماڻهو آهن جيڪي زولو زبان کي تبديل ڪري سگھن ٿا، بغير ڪنهن ڌڪ کي وڃائڻ جي.20 رينڊ، يا اٽڪل 1.35 آمريڪي ڊالر جي ڪاسل جي بوتل هيٺ ڪريو، ۽ ديوار تي رگبي ٽيم جي جھنڊن ۽ پوسٽرن کي ساراهيو.
اُهي لڙڪندڙ ماڻهو، گليڊيئيٽرن وانگر هڪ ٻئي سان ٽڪرائجي، خوني ٿي ويا.مان، بي زبان، هن راند جي شوق کان غافل آهيان.مان صرف اهو ڄاڻان ٿو ته ڪنهن به عمل جو مطلب ڪجهه ماڻهن لاء سڀ ڪجهه آهي.
هاءِ اسڪول جي مٿان هڪ رگبي پچ آهي ان جادوئي لائٽ هائوس کي نظر ۾ رکندي، ساڄي پاسي فشريز جي مٿان رکيل آهي، جيڪا ظاهر آهي ڊورنگبائي جو مکيه ملازم آهي.جيتري قدر مون ڏٺو، اتي رنگن جا سوين ماڻهو ڪم ڪري رهيا آهن، تمام گهڻي محنت.
بس تي، ٻه ڪم ڪندڙ ٻيڙيون سامونڊي ڪناري کي چوسڻ، هيرن کي گڏ ڪندي.اهي ساحلي علائقا، هتان کان اتر کان نميبيا تائين، هيرن سان مالا مال آهن، مون سکيو آهي.
پهريون 25 ميل پڪو هو، ٿورڙو ٿلهو واءُ به، جيتوڻيڪ صبح جو سمنڊ جي ڪوهيڙي جي غير موجودگي هڪ ڊيڄاريندڙ هجڻ گهرجي ها.مون محسوس ڪيو ته مان مضبوط ٿي رهيو آهيان، تيز، پوء پريشان ٿيڻ جي ڪهڙي ڳالهه آهي.مان پنج پاڻي جون بوتلون کڻي رهيو آهيان پر هن مختصر ڏينهن لاءِ فقط ٻه ڀريان.
پوءِ هڪ سنگم آيو.نيويرس جو رستو ان کان وڌيڪ توانائيءَ سان ڀريل بجری ۽ ريتي ۽ واش بورڊ ۽ ريتي وارو هو.اهو رستو به اندران ڦري، چڙهڻ لڳو.
مان هڪ ٽڪريءَ تي چڙهندو هوس ته اڳي ئي منهنجو سڄو پاڻي ڀرجي چڪو هو، جڏهن هڪ وڏي ٽرڪ پٺئين پاسي کان آئي.ٿلهو ٻار مسافرن جي سيٽ تان لهي ويو (اسٽيئرنگ ويلز ساڄي پاسي آهن)، دوستانه چهرو، پرجوش، هن ڪجهه ڀيرا ”پاڻيءَ پيئڻ“ جو نعرو هنيو.هن ڊيزل انجڻ مٿان رڙ ڪئي، ”توکي پاڻي گهرجي؟
مون هن کي شائستگي سان چيو.اهو صرف ٻيو 20 ميل آهي.اهو ڪجهه به ناهي.مان سخت ٿي رهيو آهيان، صحيح؟هن ڪنڌ لوڏيو ۽ پنهنجو ڪنڌ جهڪائي ڇڏيو جيئن اهي تيزيءَ سان هليا ويا.
ان کان پوء وڌيڪ چڙهڻ آيو.هر هڪ پٺيان هڪ موڙ ۽ ٻيو چڙهڻ افق ڏانهن نظر اچي ٿو.15 منٽن اندر مون کي اڃ لڳي.سخت اُڃايل.
هڪ درجن رڍن کي ڇانوَ واري کوهه هيٺان جهليو ويو.ويجھو حوض ۽ پاڻي جو حوض.ڇا مان ايترو اڃايل آهيان ته باهه تي چڙهان، پوء رڍن جو پاڻي پيئڻ بابت ڏسو؟
بعد ۾، هڪ گهر.تمام سٺو گھر، سڀ دروازا بند، چوڌاري ڪو به نه.مون کي اڃا اڃ نه لڳي هئي ته اندر گهڙيان، پر اهو ٽوڙڻ ۽ داخل ٿيڻ منهنجي ذهن کي پريشان ڪندڙ هو.
مون کي زور ڀرڻ ۽ پيشاب ڪرڻ جو زور هو.جيئن وهڻ لڳو، مون ان کي بچائڻ لاءِ، پيئڻ جو سوچيو.پوءِ ٿورو ٻاهر آيو.
مان ريل جي گندگي ۾ غرق ٿي ويس، منهنجا ڦيٿا نڪري ويا ۽ مان اصل ۾ ڪري پيس.ڪا وڏي ڳالهه ناهي.بيهڻ سٺو محسوس ٿيو.مون وري پنهنجي فون تي نظر ڪئي.اڃا تائين ڪابه خدمت ناهي.بهرحال، جيتوڻيڪ مون وٽ هڪ سگنل هو، ڇا هتي هڪ ڊائل “911 ايمرجنسي لاءِ” آهي؟ضرور هڪ ڪار جلد ايندي….
ان جي بدران ڪجهه ڪڪر گڏ ٿيا.بادل کلاسک سائيز ۽ شڪل ۾.صرف چند منٽن لاءِ هڪ يا ٻه پاس ٿيڻ سان فرق پوي ٿو.سج جي ليزر شعاعن مان قيمتي رحمت.
چرندڙ جنون.مون پاڻ کي پڪڙي ورتو ته ڪجهه بيوقوف، بلند آواز ۾.مون کي خبر هئي ته اهو خراب ٿي رهيو هو، پر مون کي خبر هئي ته آخر تمام گهڻو پري نه ٿي سگهي.پر ڇا جيڪڏهن مون غلط رخ ڪيو آهي؟ڇا جيڪڏهن مون کي فليٽ ٽائر حاصل ڪيو وڃي؟
ٿڌڙي ٿڌڙي ٿڌڙي ٿڌڪار ڪئي.توهان ڪڏهن ڪڏهن ننڍا تحفا نوٽيس ڪندا.ٻيو ڪڪر ڦري ويو.آخر ۾، مون ٻڌو ته هڪ ٽرڪ پري کان اچي رهيو هو.
مون کي روڪيو ۽ هيٺ لٿو، "پاڻي" کي نقل ڪندي جيئن اهو ويجهو آيو.هڪ پراڻي لينڊ ڪروزر جي ڦيٿي تي بيٺل ڏکڻ آفريڪي ٻاهر نڪتو ۽ مون ڏانهن ڏٺو، پوءِ ڪيب ۾ پهتو ۽ ڪولا جي اڌ بوتل هن جي حوالي ڪيائين.
آخرڪار، ائين ئي هو.نيورس ڏانهن گهڻو نه.اتي هڪ دڪان آهي.مان عملي طور اندر اندر داخل ٿيس، ڪائونٽر جي پاسن کان ۽ ٿڌي اسٽاڪ روم ۾ ڪنڪريٽ جي فرش تي.اڇي وارن واري دڪاندار عورت مون لاءِ پاڻيءَ جي گھڙيءَ کان پوءِ گھڙو کڻي آئي.شهر جي ٻارن مون کي چوڌاري نظرن سان ڏٺو.
اهو اتي 104 درجا هو.مان مئل نه آهيان، اميد آهي ته ڪنهن به گردڪ کي نقصان نه پهچايو، پر سبق سکيو.اضافي پاڻي ڀريو.موسم ۽ اوچائي تبديلين جو مطالعو ڪريو.جيڪڏهن پاڻي پيش ڪيو وڃي، اهو وٺو.اهي گهوڙي واريون غلطيون ٻيهر ڪر، ۽ آفريڪا مون کي ابديت ڏانهن موڪلي سگهي ٿو.ياد رکو، مان گوشت جي ٿلهي کان ٿورو وڌيڪ آهيان، هڏن کان معطل ۽ قيمتي پاڻي سان ڀريل.
مون کي نيورس ۾ رهڻ جي ضرورت نه هئي.ڪلاڪن جي ريهائيڊريشن کان پوءِ، مان چڱيءَ طرح سمهي ويس.مون سوچيو ته مان هڪ ويران شهر ۾ گهمڻ ڦرندو، هڪ ڏينهن لاءِ ويران ٿي ويندس.شهر جو نالو آفريڪا آهي، ان جو مطلب آهي "نئون آرام،" پوء ڇو نه.
ڪجھ خوبصورت اڏاوتون، اسڪول وانگر.ناريل ڌاتو جي ڇت، غير جانبدار رنگن سان روشن پيسٽل ٽرم ونڊوز ۽ ڪنارن جي چوڌاري.
ٻوٽا، جتي مون کي نظر اچن ٿا، ڪافي حيرت انگيز آهي.هر قسم جا سخت ريگستاني ٻوٽا جن جو مان نالو نٿو وٺي سگهان.جيئن ته جانورن جي باري ۾، خير، مون کي ڏکڻ آفريڪا جي ٿنڀن لاءِ هڪ فيلڊ گائيڊ مليو، جنهن ۾ ڪيترائي درجن خوفناڪ جانور هئا.مان ڪجھ وڌيڪ پڌرو ماڻهن کان وڌيڪ نالو نه ڏئي سگهيو آهيان.ڪنهن ڪڏهن به ڊڪ ڊڪ جي باري ۾ ٻڌو آهي؟ڪدو؟نيالا؟ريبوڪ؟مون ان روڊ ڪِل جي سڃاڻپ ڪئي هئي، جيڪا مون ٻئي ڏينهن ڏٺي هئي، ٻرندڙ دم ۽ وشال ڪنن سان.اهو هڪ وڏو ol' Bat-eared Fox هو.
بيلينڊا مٿان ”ڊرنڪ ونڪل“ منهنجي بٽ کي بچايو.مان وري دڪان ڏانهن ويس ته منهنجي سنڀال لاءِ مهرباني.هن چيو ته مون کي ڏاڍي خراب لڳي، پوء.ڪافي خراب ته هوءَ لڳ ڀڳ شهر ۾ طبيب کي سڏيندي هئي.
اهو هڪ اسٽور جو گهڻو نه آهي، رستي جي ذريعي.شيشي جي بوتلن ۾ مائع، گهڻو ڪري بيئر ۽ شراب، ۽ جيجرميسٽر جو هڪ ذخيرو.پوئتي ۾ ٿڌو اسٽور روم، جتي مون فرش تي آرام ڪيو هو، حقيقت ۾ ڪجهه پراڻي فضول ۽ خالي بيئر ڪرٽس کان وڌيڪ ذخيرو نه آهي.
ڀرسان هڪ ٻيو دڪان آهي، اهو پوسٽ آفيس جي حيثيت ۾ ٻيڻو آهي، ڪجهه گهريلو شيون پيش ڪري ٿو.هن شهر ۾ پنج سؤ رهواسي هجڻ گهرجن.آئون هفتي ۾ هڪ ڀيرو گڏ ڪريان ٿو اهي سامان لاءِ ويرينڊل ڏانهن ڪارپول.هتي وڪري لاءِ عملي طور ڪجھ به ناهي.
هارڊيويلڊ لاج، جتي مون پنهنجا بوٽ آرام ڪيا آهن، اتي هڪ ننڍڙو گول سوئمنگ پول، مذڪر ڊائننگ روم ۽ ڀرپاسي لائونج آهي، جنهن ۾ تمام گهڻيون پوش ڪاٺيون ۽ آليشان چمڙا آهن.Fey گڏيل هلائي ٿو.سندس مڙس ڪجهه سال اڳ وفات ڪري ويو.ان جي باوجود هوءَ هن جاءِ تي پکڙيل آهي، هر نوڪ، بيحد، هر طعام، لذيذ.
گرائنڊ ڏانھن واپس، ھاءِ وي ڪراس ڪندي اتر ڪيپ، ڏکڻ آفريڪا جي سڀ کان وڏي صوبي ۾، چار ٻولين ۾ ھڪ نشاني سان سلام ڪري ٿو: آفريڪا، سوانا، ژوسا ۽ انگريزي.ڏکڻ آفريڪا اصل ۾ 11 سرڪاري ٻوليون آهن، سڄي ملڪ ۾.هي 85 ميل ڏينهن گهڻو بهتر سائيڪلنگ حالتون هو.ٽار روڊ، وچولي چڙهڻ، بادل ڍڪڻ، هيٺيون temps.
اعليٰ موسم آگسٽ ۽ سيپٽمبر آهي، ڏاکڻي اڌ گول ۾ بهار جو وقت.اهو تڏهن آهي جڏهن نظارو گلن سان ڀريل آهي.هتي پڻ هڪ گل هاٽ لائن آهي.برف جي رپورٽ وانگر توهان کي ٻڌائي سگھي ٿو ته ڪهڙن اسڪائي سلپ تمام مٺا آهن، اتي هڪ نمبر آهي جيڪو توهان گلن جي منظر تي تازو حاصل ڪرڻ لاء ڊائل ڪيو.ان موسم ۾، جبل 2,300 قسمن جي گلن سان ڀريل هوندا آهن، مون کي ٻڌايو ويو آهي.هاڻي، اونهاري جي چوٽي ۾ ... بلڪل بنجر.
”ريگستاني چوڪا“ هتي رهن ٿا، پراڻا اڇا ماڻهو، پنهنجي ملڪيت تي دستڪاري ۽ پروجيڪٽ ڪن ٿا، لڳ ڀڳ سڀ آفريڪا ۾ مادري زبان سان، جرمن نسل جا ڪيترائي ماڻهو نميبيا سان ڊگھا لاڳاپا پڻ آهن، سڀ توهان کي ان بابت ۽ وڌيڪ ٻڌائيندا.اهي محنتي ماڻهو آهن، عيسائي، اتر يورپي بنيادي طور تي.لاطيني ۾ هڪ نشاني آهي جتي آئون رهيس، ”ليبر اومنيا ونسٽ“ (“ڪم سڀني کي فتح ڪري ٿو”)، جيڪو زندگيءَ ڏانهن سندن رويو بيان ڪري ٿو.
مان ايماندار نه ٿيندس جيڪڏهن مون سفيد بالادستي جي دٻاءُ جو ذڪر ڪرڻ ۾ غفلت ڪئي آهي، خاص طور تي هتي ويراني ۾.تمام گھڻا ھڪڙو غير معمولي ٿيڻ؛ڪجهه کليل طور تي نيو-نازي پروپيگنڊا کي شيئر ڪري رهيا هئا.يقيناً هر سفيد ماڻهو نه، ڪيترائي مطمئن نظر اچن ٿا ۽ پنهنجن رنگن جي پاڙيسرين سان مصروف آهن، پر منهنجي لاءِ ڪافي هئا ان نتيجي تي پهچڻ لاءِ ته اهي اونداهي خيال جيڪي ڏاکڻي آفريڪا ۾ مضبوط هلن ٿا، ۽ ان کي هتي نوٽ ڪرڻ جي ذميواري محسوس ڪرڻ لاءِ.
هن گلن واري علائقي کي ”رسالي“ طور سڃاتو وڃي ٿو، اهو نميب ۽ ڪالهاري ريگستانن جي وچ ۾ سينڊوچ ٿيل آهي.اهو پڻ انتهائي گرم آهي.ماڻهو اهو سوچڻ لڳي ٿو ته اهو عجيب آهي ته مان هتي آهيان، هاڻي، سڀ کان وڌيڪ غير معمولي موسم دوران.اهو تڏهن ٿيندو آهي جڏهن تمام گهڻو ”واهه“ هوندو آهي ۽ ٿورڙو يا نه ”منصوبابندي“ هوندو آهي.مٿي: مان اڪيلو مهمان آهيان، تقريبن هر جاءِ تي آئون لينڊ آهيان.
هڪ دوپہر اٽڪل پنجن منٽن لاءِ برسات پئي، ايتري ته سخت، جو هنن سڙيل گهٽين جي گٽرن کي وهندڙ پاڻي جي وهڪرن ۾ بدلائي ڇڏيو.اهو سڀ ڪجهه ڪافي دلچسپ هو ته ڪجهه مقامي ماڻهو فوٽو لاءِ پنهنجي اسٽوپ تي ٻاهر نڪتا.اهي سالن کان انتهائي ڏڪار ۾ آهن.
گھڻن گھرن ۾ پائپ سسٽم آھن جيڪي برساتي پاڻي کي ڌاتو جي ڇتن ۽ حوضن ۾ ھيٺ آڻيندا آھن.هي بادل ڦاٽ هڪ موقعو هو ته سطحن کي هڪ ٽيڊ بلند ڪرڻ.مان جتي به رهيس، اهي پڇندا آهن ته برسات ٿوري رهي.پاڻي تي ڦيرايو ۽ گندو حاصل ڪريو.بند ڪريو ۽ مٿي کي ڇڪيو.ان کان پوء ٻيهر چالو ڪرڻ لاء ڌوء.
هي هڪ بيحد ۽ ناقابل معافي ميدان آهي.هڪ ڏينهن مون 65 ميلن جي هڪ حصي لاءِ پاڻي جون چار پوريون بوتلون کنيون، ۽ پنجن ميلن جي پنڌ تي مان اڳي ئي خالي ٿي چڪو هوس.اڳئين ڀيري وانگر الارم جا گھنٽا وڄڻ وارا نه هئا.نه چرندڙ جنون.ڪافي ٽريفڪ مون کي يقين ڏيارڻ لاءِ ته مان سواري ڪري سگهان ٿو، يا گهٽ ۾ گهٽ ڪجهه پاڻي، جيئن گرمي پد 100 درجن تي چڙهجي ويو، جيئن مون مٿي چڙهائي ڪئي.
ڪڏهن ڪڏهن ڊگها مٿي چڙهڻ تي، اُن سر ونڊ ۾، ائين محسوس ٿيندو آهي ته مان پيڊل ڪرڻ کان وڌيڪ تيز ڊوڙي سگهان ٿو.هڪ دفعي جڏهن مان اسپرنگ بڪ ۾ پهتس ته مون فانٽا جي هڪ ٻه ليٽر شيشي جي بوتل کي ڦٽو ڪيو، ۽ پوءِ ڏينهن جي توازن لاءِ پاڻيءَ جي هڪ جڳ ۾.
اڳتي هلي، سرحد تي، وائلس ڊرفٽ لاج ۾ ٻه شاندار آرام جا ڏينهن گذريا.هتي، مون نارنگي نديءَ تي وڏي ريگستاني بلفس ۽ سرڪش انگور ۽ آم جي فارمن کي ڳوليو، جيڪو ڏکڻ آفريڪا ۽ نميبيا جي وچ ۾ ٻرندڙ سرحد ٺاهي ٿو.جيئن توهان اندازو لڳائي سگهو ٿا، درياهه گهٽجي رهي آهي.تمام گھٽ.
صرف 2.6 ملين ماڻهن جي هڪ وسيع ريگستاني قوم، نميبيا زمين تي ٻيو نمبر تمام گهٽ آبادي وارو ملڪ آهي، صرف منگوليا جي پٺيان.پاڻيءَ جي سوراخن جي وچ ۾ جمح جو خال ڊگهو ٿي وڃي ٿو، عام طور تي اٽڪل 100 کان 150 ميل.پهرئين چند ڏينهن، مٿي چڙهڻ.مان مٿي نه آهيان ته ايندڙ سنگم ڏانهن سواري ڪريان.جيڪڏهن ائين ٿئي ٿو ته آئون ان کي هتي رپورٽ ڪندس، اعزاز سسٽم تي.
هي آفريڪا جي سواري بنيادي طور تي ايٿليٽزم جي باري ۾ ناهي، رستي جي ذريعي.اهو ڀڄڻ جي باري ۾ آهي.ان موضوع تي مان مڪمل طور تي وقف آهيان.
جيئن هڪ دلڪش گيت اسان کي وقت ۾ ڪنهن جاءِ تي هڪ احساس ڏانهن واپس وٺي سگهي ٿو، سخت سائيڪل ذريعي جعلسازي حاصل ڪرڻ مون کي 30 سال پوئتي وٺي ٿو، خزاني جي وادي ۾ منهنجي جوانيءَ تائين.
رستي ۾ ٿوري تڪليف، بار بار بار بار، مون کي بلند ڪري ٿو.مان محسوس ڪري سگهان ٿو دوا، Endorphin، هڪ قدرتي طور تي پيدا ٿيندڙ اوپيائيڊ، هاڻي شروع ٿيڻ شروع ٿي.
انهن جسماني احساسن کان وڌيڪ، مان آزاديء جي احساس کي دريافت ڪرڻ لاء واپس وڃان ٿو.جڏهن منهنجون ٽنگون ايتريون مضبوط هيون جو مون کي هڪ ئي ڏينهن ۾ 100 کان 150 ميلن تائين کڻي وڃڻ لاءِ، لوپس يا پوائنٽ ٽو پوائنٽ شهرن مان ٻاهران ڏورانهن علائقن ۾، جتي مان وڏو ٿيو آهيان، انهن هنڌن تي جن جا نالا برونو، مرفي، مارسنگ، اسٽار، Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, even the four-summit challen to Stanley.۽ ٻيا ڪيترائي.
سڀني گرجا گھرن ۽ چرچ جي ماڻھن کان فرار ٿي ويو، اسڪول جي تمام بيوقوف سامان، نوجوان پارٽيون، پارٽ ٽائيم نوڪري کان فرار ٿي ويا ۽ ڪارن ۽ ڪار جي ادائيگي وانگر تمام پيٽي بورجوا جال.
سائيڪل يقيني طور تي طاقت جي باري ۾ هئي، پر ان کان وڌيڪ، اهو آهي ته مون کي پهريون ڀيرو آزادي ملي، ۽ مون لاء، "آزادي" جو هڪ وڌيڪ وسيع خيال.
نميبيا اهو سڀ ڪجهه گڏ ڪري ٿو.آخرڪار، گرميءَ کي مات ڏيڻ لاءِ فجر کان اڳ ڪلاڪ شروع ٿي، مون اتر ڏانهن ڌڪيو، مسلسل تيز گرميءَ ۾ مٿي چڙهيو ۽ رستي ۾ بلڪل صفر سروسز سان هيڊ ونڊ.93 ميلن کان پوءِ مان نميبيا جي || ڪراس علائقي ۾ گروناو ۾ ساحل تي ويس.(ها، اهو اسپيل صحيح آهي.)
اهو هڪ ٻئي ڌرتيءَ وانگر آهي.توهان جي جهنگلي تخيل کان ريگستان.ٿورو پرسڪون ٿيو ۽ جبل جون چوٽيون نرم آئس ڪريم جي ڪنن جي ٻرندڙ چوٽي وانگر نظر اچن ٿيون.
رڳو ٽريفڪ جو ٿورو پر لڳ ڀڳ هرڪو ڪجهه دوستانه هارن ۽ ڪجهه فِسٽ پمپس ڏئي ٿو جيئن اهي گذري وڃن.مون کي خبر آهي ته جيڪڏهن آئون ٻيهر ڀت سان ٽڪرائجي ها، انهن کي منهنجي پٺي ملي آهي.
رستي ۾، اتي موجود آهي ٿوري ڇانو ڪجهه ڪڏهن ڪڏهن پناهه اسٽيشنن تي.اهي صرف هڪ گول ڪنڪريٽ ٽيبل آهن، چورس ڪنڪريٽ جي بنياد تي مرڪز، هڪ چورس ڌاتو جي ڇت جي مٿي سان، چئن پتلي اسٽيل ٽنگن جي مدد سان.منھنجو hammock مڪمل طور تي اندر، تري ۾ فٽ.مان مٿي چڙھي ويس، ٽنگون اونھون، ٿلھيل انب، ٿڌل پاڻي، سنووز ڪيو ۽ مسلسل چار ڪلاڪ موسيقي ٻڌندو رھيس، منجھند جي سج کان بچي ويس.ڏينهن جي باري ۾ ڪجهه عجيب هو.مان چوندس ته ان جهڙو ٻيو ڪو به نه هوندو، پر مان اندازو لڳائي رهيو آهيان ته مون وٽ درجن کان وڌيڪ اڳتي آهن.
گروناو جي ريلوي جنڪشن تي هڪ رات جي دعوت ۽ ڪيمپ کان پوءِ، مان سوار ٿي ويس.فوري طور تي رستي ۾ زندگي جا نشان هئا.ڪي وڻ، جن ۾ پکين جو سڀ کان وڏو آڱوٺو مون ڏٺو آهي، پيلا گل، هزارين ٿلها ڪارا ڪيم، سينٽيپيڊس روڊ پار ڪري رهيا آهن.ان کان پوء، هڪ شاندار نارنگي "پيڊسٽل"، صرف هڪ روڊ جي ڪناري تي هڪ ناريل ڌاتو دٻي ۾ رکيل آهي.
پيئڻ جي ضرورت نه هئي، مون هر طرح روڪي ڇڏيو ۽ دريءَ جي ويجهو پهتس.”هتي ڪو آهي؟هڪ اونداهي ڪنڊ مان هڪ نوجوان عورت ظاهر ٿي، مون کي 10 نميبين ڊالرن (آمريڪي 66 سينٽ) ۾ ٿڌو نرم مشروب وڪرو ڪيو."توهان ڪٿي ٿا رهو؟"مون پڇيو.هن پنهنجي ڪلهي تي اشارو ڪيو، "فارم،" مون چوڌاري نظر ڪئي، اتي ڪجهه به نه هو.هڏن جي مٿان هجڻ گهرجي.هوءَ انتهائي باوقار انگريزي تلفظ ۾ ڳالهائي ٿي، هڪ شهزادي وانگر، هڪ اهڙو آواز جيڪو سڄي ڄمار سندس مادري آفريڪي زبان، شايد Khoekhoegowab، ان کان علاوه، يقيناً، آفريقين جي سامهون اچي سگهي ٿو.
ان ڏينهن منجهند جو اونداهي ڪڪر اچي ويا.گرمي پد گهٽجي ويو.آسمان ٽٽي پيو.لڳ ڀڳ هڪ ڪلاڪ تائين مسلسل برسات پئي.اڳي ئي روڊ جي ڪناري واري گيسٽ هائوس تي پهچندي، مان فارم جي مزدورن سان گڏ خوشيءَ ۾ ويس، جن جا منهن چمڪي رهيا هئا.
1980 جي ڏهاڪي جي ٽوٽو جي بينڊ ٽوٽو جي اها hypnotic دھن، ”بيس دي رينز ڊائون ان آفريقا ۾،“ ھاڻي اڳي کان وڌيڪ سمجھ ۾ اچي ٿي.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
پوسٽ ٽائيم: مارچ-11-2020