Savanada misafirhanesi olan bir çiftlikte bulutlu ve sağanak yağmurlu bir öğleden sonranın tadını çıkarıyorum.Hoş bir manzara ve kutlama nedeni.
Alçalarak uzanan Orange Nehri, Güney Afrika'nın en uzun nehirlerinden biridir.Güney Afrika ile Namibya arasındaki sınırı oluşturur.
Savanada misafirhanesi olan bir çiftlikte bulutlu ve sağanak yağmurlu bir öğleden sonranın tadını çıkarıyorum.Hoş bir manzara ve kutlama nedeni.
Alçalarak uzanan Orange Nehri, Güney Afrika'nın en uzun nehirlerinden biridir.Güney Afrika ile Namibya arasındaki sınırı oluşturur.
Güney Atlantik'in büyük mavi alanı üzerinde 10 saatlik uçuş sonunda yerini inişe bıraktı.Pencerenin sol tarafındaki koltuğumdan 35.000 feet yükseklikten dışarı bakıyorum, gözlerimin görebildiği kadarıyla çorak bir Güney Afrika çölünden başka bir şey yok.
Cape Town'un merkezine taksiyle vardım, yanımda sadece küçük bir spor çantası vardı.Latin Amerika'yla tam bir tezat: Beverly Hills'teki malikanelerin sayısı (ve Ferrari'ler, Maserati'ler, Bentley'ler) neredeyse aynı.Ancak aynı zamanda, çoğu paçavra giyen saldırgan sokak dolandırıcıları, yakındaki kasabalardan herhangi birinin yoksulluğundan zombi gibi üzerime geliyor.
Bu yeni ve tamamen şaşırtıcı bir dünya.Motosiklet artık Uruguay'da uzun süreli bir garajda güvenli bir şekilde saklanıyor.Afrika'da bisiklet sürmek için buradayım.
Bunlardan biri ta Boise'dan büyük bir karton kutu içinde geldi.Frank Leone ve George's Cycles ekibi açıkça kafa kafaya verdiler.Tüm kolektif bisiklet deneyimlerini, her türlü gerçekçi yol durumunu beyin fırtınası yaparak bu makineyi monte ettiler.Her şey mükemmel şekilde ayarlanmış, ayrıca bazı kompakt aletler ve jant telleri, zincir bağlantısı, lastik, vites kablosu, dişliler ve çok daha fazlası gibi çok sayıda kritik yedek parça.Her hassas kadran test edilmiş ve ayarlanmıştır.
Cape Town'daki son gecede, bir İrlanda barında, plaj topu büyüklüğünde Afro saçlı ve güzel yüzlü bir kadın geçerken gözüme çarptı.İçeri girip barda yanıma oturdu.Ona bir içki ısmarlamayı teklif ettim ve o da kabul etti.Sonra bir masaya geçmemiz gerektiğini söyledi ve biz de öyle yaptık.Hoş bir sohbet gerçekleştirdik;Adı Khanyisa, Felemenkçe'ye benzeyen ancak Kuzey Belçika'nın Flamancasına daha da yakın olan Afrikanca konuşuyor.Üstüne üstlük üçüncü bir anadilde, hatırlamıyorum, bir sürü “tık” sesi vardı, hatta bazı küfürleri de öğrendim ama onları da unuttum.
Yaklaşık bir saat sonra "en eski meslekten" bazı hizmetleri sunmaya başladı.İlgilenmiyordum ama aynı zamanda onu kaybetmek de istemiyordum, bu yüzden ona sadece kalması ve konuşmaya devam etmesi için birkaç Güney Afrika Randı (Güney Afrika'nın resmi para birimi) teklif ettim ve o da bunu kabul etti.
Bu benim bilmek istediğim her şeyi soru sorma fırsatımdı.O tarafta hayat farklıdır.En hafif tabirle zor.Daha masum sorularım arasında, Apartheid'in üzücü geçmişi olan bu ülkede, çekici olmayan bir beyaz kadın mı yoksa olduğu gibi güzel bir siyah kadın mı olmayı tercih edeceğini sordum.Cevap onun için kolayca geldi.Çekicilik eşitsizliğinin, ekonomik eşitsizliklerle birlikte yüzyıllardır süren sömürgeci suiistimalden bile daha sert olabileceği çok açık.
Son derece dürüsttü ve saygıya değerdi.Steely de görünüşe göre oğlunun okul aidatlarını ödeyecek paraya sahip olmamak dışında hiçbir şeyden korkmuyor.Doğru, düşünülmesi gereken bir şey var.
Burada Khanyisa da dahil olmak üzere birçok insan seyahatlerime samimi bir ilgi gösteriyor.İstisnasız her Güney Afrikalı, zamanını cömertçe ayırıyor.Bu, Latin Amerika'nın dipsiz cömertliğinin de üstündedir.Basit bir "merhaba" kadar evrensel olan bazı insani özelliklerin, dini, milliyeti, ırkı ve kültürü aşan "gezgin"e duyulan yerleşik saygıyı sıklıkla hissederim.
7 Şubat Cuma sabahı geç saatlerde, kararsızca pedal çevirmeye başladım. Hiçbir gerçek çaba harcamadan, Güney Afrika'nın batı sahilindeki engebeli tepeler boyunca 80 mil yol almayı başardım.Son 10 ayda bisiklet koltuğuna zar zor oturmuş biri için hiç de fena değil.
Bu 80 mil rakamının ilginç yanı… Kahire'ye kadar olan tahmini 8.000 milin %1'i olması.
Ama arka tarafım ağrıyordu.Bacaklar da.Zorlukla yürüyebiliyordum, bu yüzden ertesi gün dinlenmeye ve iyileşmeye gittim.
Her ne kadar göz kamaştırıcı olsa da, büyük Cape Town bölgesinin sirkinden kaçmak güzel bir şey.Güney Afrika'da günde ortalama 57 cinayet işleniyor.Kişi başına düşen rakam kabaca Meksika ile aynı.Bu beni şaşırtmıyor çünkü mantıklıyım.İnsanlar bu konuda çıldırıyor ve bana "cesaretime" hayran olduklarını söylüyorlar.Keşke kapatsalardı, böylece cehalet ve huzur içinde yolculuk edebilirdim.
Ancak daha kuzeyde güvenli olduğu biliniyor.Sıradaki ülke, sınırı hâlâ 400 mil ötede olan Namibya da sakin.
Bu arada benzin istasyonlarının önünden geçmek bir zevk.Artık o iğrenç şeyleri satın almanıza gerek yok.Özgürleştim.
Eski tarz çelik yel değirmenleri, burada, kurak bozkır ülkesinde çalışan çiftliklerde gıcırdıyor; tozlu sahneler, John Steinbeck'in Amerika'nın Dust Bowl adlı başyapıtı “Gazap Üzümleri”ni anımsatıyor.Devekuşları, bahar kuşları, keçiler, gün boyu tuzlu deniz manzarası.İnsan bisikletin koltuğundan çok daha fazlasını fark ediyor.
Doringbaai bana neden genelde plan yapmadığımı, aktığımı hatırlatıyor.Uzun beyaz bir deniz feneri, bir kilise kulesi ve bazı ağaçların ufukta belirip sonunda bir vaha gibi vardığı o gün, kum ve çamaşır tahtası üzerindeki son 25 mil, sadece tesadüfi bir keşifti.
Oldukça yorgundum, güneşten yanmıştım, biraz başım dönmüştü, yavaş yavaş ilerlerken dost dalgalarla karşılandım.
Bu sahil yerleşiminin büyük çoğunluğu, şu veya bu güzel tonlara sahip, yıpranmış, tamamı solmuş, kenarları sert olan evlerde yaşayan siyahi insanlardan oluşuyor.Yaklaşık yüzde 10'u beyaz ve şehrin başka bir köşesinde, en iyi deniz manzarasına sahip köşedeki daha parlak kulübelerde yaşıyorlar.
O öğleden sonra elektrikler kesildi.Güney Afrika'da neredeyse her gün elektrik kesintileri yaşanıyor.Kömürle çalışan elektrik santrallerinde bazı sorunlar var.Anladığım kadarıyla yetersiz yatırım, geçmişteki bazı yolsuzlukların mirası.
İki bar var, hem temiz hem düzenli, hem de ayık.Yol işaretleri gibi, barmenler de her zaman ilk önce Afrikanca konuşuyorlar, ancak tek bir adımı bile kaçırmadan İngilizceye geçecekler ve hiç şüphe yok ki burada hiç duraksamadan Zulu diline geçebilecek pek çok insan var.20 Rand'a veya yaklaşık 1,35 ABD dolarına bir şişe Castle'ı yudumlayın ve duvardaki ragbi takımı bayraklarına ve posterlerine hayran kalın.
Gladyatörler gibi birbirlerine çarpan o iri yapılı adamlar kana bulanmıştı.Ben, suskun, bu sporun tutkusundan habersiz.Tüm bu kaba eylemlerin bazı insanlar için her şey anlamına geldiğini biliyorum.
Lisede, Doringbaai'nin ana işvereni olduğu anlaşılan balıkçılığın hemen üzerinde yer alan, büyülü deniz fenerini gören bir rugby sahası var.Görebildiğim kadarıyla orada farklı ırklardan yüzlerce kişi çalışıyor ve hepsi de bu işte çok çalışıyor.
Biraz ileride, iki güçlü tekne deniz tabanını emerek elmas topluyor.Buradan ve kuzeyden Namibya'ya kadar olan bu kıyı bölgelerinin elmas açısından zengin olduğunu öğrendim.
İlk 25 mil asfaltla kaplıydı, hafif arkadan esen rüzgara rağmen, sabah deniz sisinin olmaması bir uyarı olmalıydı.Hızla güçlendiğimi hissediyorum, o halde endişeye ne gerek var?Beş su şişesi taşıyorum ama bu kısa gün için yalnızca ikisini doldurdum.
Sonra bir kavşak geldi.Nuwerus'a giden yol daha çok enerjiyi tüketen çakıl, kum, çamaşır tahtası ve kumdan oluşuyordu.Bu yol da iç kısımlara dönerek tırmanmaya başladı.
Arkamdan büyük bir iş kamyonu yaklaştığında neredeyse tüm suyumu içmiş olan bir tepeyi yukarı doğru çekiyordum.Sıska çocuk yolcu koltuğundan dışarı doğru eğildi (direksiyonlar sağ tarafta), dost canlısı bir yüz, coşkulu, birkaç kez "su iç" taklidi yaptı.Dizel motorun üzerinden bağırdı: "Suya ihtiyacın var mı?"
Kibarca ona el salladım.Sadece 20 mil daha var.Bu hiçbir şey değil.Sertleşiyorum, değil mi?Onlar hızla uzaklaşırken omuz silkti ve başını salladı.
Daha sonra daha fazla tırmanış geldi.Her birini bir dönüş ve ufukta görülebilen başka bir tırmanış takip ediyor.15 dakika içinde susamaya başladım.Umutsuzca susamış.
Bir düzine koyun gölgelik bir ahırın altında toplanmıştı.Yakınlarda sarnıç ve su oluğu.Çite tırmanıp koyun suyunu içmeye bakacak kadar susadım mı?
Daha sonra bir ev.Oldukça iyi bir ev, tamamı kapalı, etrafta kimse yok.Henüz içeri girecek kadar susamamıştım ama zorla girip girmenin aklımdan geçmesi bile endişe vericiydi.
Kenara çekip işemek için güçlü bir istek duydum.Akmaya başlayınca onu saklamayı, içmeyi düşündüm.Çok az şey çıktı.
Bir kum yığınına daldım, tekerleklerim patladı ve gerçekten de devrildim.Önemli değil.Dik durmak iyi geldi.Tekrar telefonuma baktım.Hala hizmet yok.Neyse, sinyalim olsa bile burada "acil durum için 911" aranır mı?Elbette yakında bir araba gelecek… .
Onun yerine bazı bulutlar geldi.Klasik boyutta ve şekilde bulutlar.Sadece bir veya iki dakikalığına geçiş yapmak bile fark yaratır.Güneşin lazer ışınlarından kıymetli rahmet.
Sürünen delilik.Kendimi yüksek sesle saçma sapan şeyler söylerken yakaladım.Kötüye gittiğini biliyordum ama sonun çok uzak olamayacağını da biliyordum.Peki ya yanlış bir dönüş yaptıysam?Lastiğim patlarsa ne olur?
Biraz arkadan esen rüzgar başladı.Bazen en küçük hediyeleri fark edeceksiniz.Bir bulut daha devrildi.Sonunda arkadan bir kamyonun yaklaştığını duydum.
Durdum ve yaklaştıkça "su" taklidi yaparak attan indim.Eski bir Land Cruiser'ın direksiyonunda oturan aptal bir Güney Afrikalı atlayıp bana baktı, sonra taksiye uzanıp yarım şişe kola verdi.
Sonunda öyle oldu.Nuwerus'a pek bir şey olmadı.Bir mağaza var.Tezgahın yanından geçerek serin depodaki beton zemine neredeyse sürünerek girdim.Kır saçlı esnaf kadın bana sürahi su getirdi.Kasabadaki çocuklar köşeden bana geniş gözlerle baktılar.
Dışarısı 104 dereceydi.Ölmedim, umarım böbreklerimde hasar yoktur ama dersler aldım.Fazla suyu paketleyin.Hava durumunu ve rakım değişikliklerini inceleyin.Su teklif edilirse ALIN.Bu ukala hataları bir daha yaparsan Afrika beni sonsuzluğa gönderebilir.Unutma, ben kemikle asılı duran ve değerli suyla dolu bir et çuvalından biraz daha fazlasıyım.
Nuwerus'ta kalmama gerek yoktu.Saatlerce sıvı takviyesi yaptıktan sonra rahat bir uyku çektim.Bir gün ıssız bir kasabada takılıp osurmayı düşündüm.Kasabanın adı Afrikaans, “Yeni Dinlenme” anlamına geliyor, öyleyse neden olmasın.
Okul gibi birkaç güzel yapı.Oluklu metal çatılar, pencerelerin ve saçakların etrafında parlak pastel süslemeli nötr renkler.
Nereye baksam bitki örtüsü oldukça dikkat çekici.Adını koyamadığım her çeşit dayanıklı çöl bitkisi.Faunaya gelince, Güney Afrika Memelileri için birkaç düzine harika canavarın yer aldığı bir saha rehberi buldum.En bariz olanlardan birkaçından fazlasını sayamazdım.Zaten kim Dik-Dik'i duydu ki?Kudu mu?Nyala mı?Rhebok'u mu?Geçen gün yolda gördüğüm, gür kuyruğu ve dev kulaklarıyla öldürülen hayvanı tanımladım.Bu büyük, yarasa kulaklı bir tilkiydi.
"Drankwinkel"deki Belinda kıçımı kurtardı.Bana göz kulak olduğun için teşekkür etmek için tekrar mağazaya gittim.O zaman oldukça kötü göründüğümü söyledi.Yeterince kötüydü ki neredeyse şehirdeki doktoru arayacaktı.
Bu arada pek de mağaza değil.Cam şişelerdeki sıvılar, çoğunlukla bira ve şarap ve bir miktar Jägermeister.Yerde dinlendiğim arkadaki serin depoda eski hurda ve boş bira kasalarından başka pek bir şey saklanmıyor.
Yakınlarda bir mağaza daha var, burası postane işlevi görüyor, bazı ev eşyaları satıyor.Bu kasabanın beş yüz sakini olmalı.Haftada bir kez malzeme almak için Vredendal'a arabayla gidiyorlar.Burada neredeyse satılık hiçbir şey yok.
Botlarımı soğuttuğum Hardeveld Lodge'da küçük yuvarlak bir yüzme havuzu, erkeksi bir yemek odası ve bol miktarda lüks ahşap ve peluş deri ile donatılmış bitişik bir salon var.İşletmeyi Fey yönetiyor.Kocası birkaç yıl önce öldü.Yine de buranın her köşesi tertemiz, her yemeği lezzetli.
Eziyete dönecek olursak, Güney Afrika'nın en büyük eyaleti olan Northern Cape'e giden otoyol dört dilde bir tabelayla karşılanıyor: Afrikaans, Tswana, Xhosa ve İngilizce.Güney Afrika'nın aslında ülke çapında 11 resmi dili vardır.Bu 85 millik gün çok daha iyi bisiklet koşullarıydı.Katranlı yol, ılımlı tırmanış, bulut örtüsü, düşük sıcaklık.
Yüksek sezon, Güney Yarımküre'de ilkbahar mevsimi olan ağustos ve eylül aylarıdır.İşte o zaman manzara çiçeklerle dolup taşar.Çiçek yardım hattı bile var.Bir kar raporunun size hangi kayak pistlerinin en tatlı olduğunu söylemesi gibi, çiçek sahnesinde en taze olanı elde etmek için çevireceğiniz bir numara vardır.Bana o mevsimde tepelerin 2.300 çeşit çiçekle dolduğu söylendi.Şimdi, yazın zirvesinde... kesinlikle çorak.
"Çöl fareleri" burada yaşıyor, mülklerinde el sanatları ve projeler yapan yaşlı beyazlar, neredeyse hepsinin ana dili Afrikaans, birçoğu da Namibya ile uzun bağları olan Alman kökenli, hepsi size bunu ve daha fazlasını anlatacak.Onlar çalışkan insanlar, Hıristiyanlar, özüne kadar Kuzey Avrupalılar.Kaldığım yerde Latince 'Labor Omnia Vincit' (Çalışmak Her Şeyi Fetheder) tabelası var, onların hayata bakış açısını özetliyor.
Karşılaştığım beyaz üstünlüğünden bahsetmeyi ihmal edersem dürüst olmazım, özellikle de burada, bu ıssız yerde.Bir anormallik olamayacak kadar çok;bazıları açıkça çatlak neo-Nazi propagandasını paylaşıyordu.Elbette her beyaz insan, pek çoğu farklı ırklardan olan komşularıyla mutlu ve meşgul görünüyor, ancak bu karanlık fikirlerin Güney Afrika'da güçlü olduğu sonucuna varmam ve bunu burada belirtmenin sorumluluğunu hissetmem için yeterli sayıda kişi vardı.
Bu çiçek bölgesi "Etli" olarak bilinir ve Namib ve Kalahari çölleri arasında yer alır.Aynı zamanda son derece sıcak.İnsanlar bu en elverişsiz mevsimde burada olmamın garip olduğunu düşünüyor gibi görünüyor.Çok fazla "akış" olduğunda ve çok az "planlama" olduğunda veya hiç olmadığında olan budur.İyi tarafı: Neredeyse indiğim her yerde tek misafir benim.
Bir öğleden sonra beş dakika kadar süren, oldukça şiddetli yağmur yağdı; bu dik sokaklardaki oluklar, azgın akan su kanallarına dönüşmüştü.Tüm bunlar o kadar heyecan vericiydi ki, bazı yerliler fotoğraf çekmek için verandalara çıktılar.Yıllardır aşırı bir kuraklık yaşıyorlar.
Pek çok evde yağmur suyunu metal çatılardan sarnıçlara yönlendiren boru sistemleri var.Bu sağanak yağış seviyeleri biraz yükseltmek için bir şanstı.Nerede kalsam duşların kısa kalmasını istiyorlar.Suyu açın ve ıslanın.Kapatın ve köpürtün.Daha sonra durulamak için tekrar açın.
Bu amansız ve affetmez bir arenadır.Bir gün, 65 millik bir bölüm için dört dolu su şişesi taşıdım ve zaten beş mil kala tamamen boştum.Geçen seferki gibi alarm zilleri çalmıyordu.Sürünen bir delilik yok.Yokuş yukarı ve rüzgara karşı mücadele ederken sıcaklık 100 dereceye yükselirken, etrafta dolaşabileceğim veya en azından biraz su tutabileceğim konusunda bana güven verecek kadar trafik vardı.
Bazen uzun yokuş yukarı sürüklenmelerde, karşıdan esen rüzgâra rağmen, sanki pedal çevirdiğimden daha hızlı koşabilirmişim gibi geliyor.Springbok'a vardığımda, iki litrelik bir cam şişe Fanta'yı dövdüm ve ardından günün geri kalanında sürahi su doldurdum.
Daha ileride, sınırdaki Vioolsdrift Lodge'da iki muhteşem dinlenme günü geçirildi.Burada, Güney Afrika ile Namibya arasındaki dalgalı sınırı oluşturan Orange Nehri üzerindeki devasa çöl kayalıklarını ve pitoresk üzüm ve mango çiftliklerini keşfettim.Tahmin edebileceğiniz gibi nehir azalıyor.Çok düşük.
Yalnızca 2,6 milyon nüfuslu geniş bir çöl ülkesi olan Namibya, Moğolistan'dan sonra dünyanın en seyrek nüfuslu ikinci ülkesidir.Sulama delikleri arasındaki geniş boşluklar uzar, tipik olarak yaklaşık 100 ila 150 mil kadar olur.İlk birkaç gün yokuş yukarı.Bir sonraki kavşağa gitmekten çekinmiyorum.Böyle bir şey olursa bunu burada, onur sisteminde rapor edeceğim.
Bu arada, bu Afrika gezisi esas olarak atletizmle ilgili değil.Gezinmekle ilgili.Kendimi tamamen bu temaya adadım.
Akılda kalıcı bir şarkının bizi zamanın bir yerindeki bir duyguya götürebilmesi gibi, yorucu bisiklet sürüşüyle şekillenmek de beni 30 yıl öncesine, Hazine Vadisi'ndeki gençliğime götürüyor.
Düzenli olarak tekrarlanan küçük bir acının beni sarhoş etmesi.Doğal olarak üretilen bir opioid olan endorfinin şimdi etkisini göstermeye başladığını hissedebiliyorum.
Bu fiziksel hislerin ötesinde, özgürlük hissini keşfetmeye geri dönüyorum.Ergenlik çağındaki bacaklarım beni bir günde 100 ila 150 mil boyunca taşıyacak kadar güçlü olduğunda, büyüdüğüm iç bölgelerdeki kasabalar arasında döngüler halinde veya noktadan noktaya, Bruneau, Murphy, Marsing, Star gibi isimler taşıyan yerler, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, hatta Stanley'e karşı dörtlü zirve mücadelesi bile.Ve çok daha fazlası.
Tüm kiliselerden ve kilise halkından kaçtı, çoğu saçma okul olaylarından, ufacık partilerden kaçtı, yarı zamanlı bir işten ve arabalar ve araba ödemeleri gibi tüm küçük burjuva tuzaklarından kaçtı.
Bisiklet elbette güçle ilgiliydi, ama bundan da öte, bağımsızlığı ilk kez bu şekilde buldum ve benim için daha kapsamlı bir “özgürlük” fikri.
Namibya hepsini bir araya getiriyor.Sonunda, sıcağı yenmek için şafak vaktinden saatler önce yola çıkarak, rotada kesinlikle sıfır hizmetle, kavurucu sıcaklıklar ve karşı rüzgarlar altında sürekli olarak yokuş yukarı kuzeye doğru ilerledim.93 mil sonra Namibya'nın ||Karas bölgesindeki Grünau'ya yanaştım.(Evet, bu yazım doğrudur.)
Sanki dışarısı başka bir gezegen gibi.En çılgın hayal gücünüzden çıkan çöller.Biraz çılgına döndüğünüzde dağların tepeleri yumuşak dondurma külahlarının girdaplı tepelerine benzemeye başlar.
Sadece çok az trafik var ama neredeyse herkes geçerken dostça korna çalıyor ve yumruklarını sallıyor.Tekrar duvara çarpacak olsam arkamı kollayacaklarını biliyorum.
Yol boyunca, bazı sığınma istasyonlarında sadece biraz gölge mevcut.Bunlar, dört ince çelik ayakla desteklenen, kare şeklinde bir beton temel üzerinde ortalanmış, üstünde kare metal bir çatı bulunan yuvarlak bir beton masadır.Hamakım çapraz olarak içeriye mükemmel uyum sağladı.Yukarıya tırmandım, bacaklarımı kaldırdım, elma çiğnedim, su içtim, kestirdim ve öğle güneşinden korunarak dört saat boyunca müzik dinledim.Günün harika bir yanı vardı.Bir benzeri daha gelmez derdim ama önümde onlarcası daha var sanırım.
Grünau'daki demiryolu kavşağında geçirdiğim bir ziyafet ve kamp gecesinden sonra yola devam ettim.Yolda hemen yaşam belirtileri görülmeye başlandı.Hayatımda gördüğüm en büyük kuş yuvasına sahip bazı ağaçlar, sarı çiçekler, binlerce kalın siyah, solucan benzeri çıyan yolun karşısına geçiyor.Sonra parlak turuncu bir "Padstal", oluklu metal bir kutunun içinde yer alan yol kenarındaki bir kiosk.
İçkiye ihtiyacım olmadığından yine de durdum ve pencereye yaklaştım."Burada kimse var mı?"Karanlık bir köşeden genç bir kadın belirdi ve bana 10 Namibya Doları'na (66 ABD senti) soğuk bir meşrubat sattı."Nerede yaşıyorsun?"Ben sorguladım.Omzunun üzerinden "çiftliği" işaret etti, etrafıma baktım, orada hiçbir şey yoktu.Kamburun üzerinde olmalı.Bir prenses gibi en asil İngiliz aksanıyla konuşuyordu; bu ses ancak ömür boyu ana dili olan Afrika diline, muhtemelen Khoekhoegowab'a ve elbette Afrikaans'a maruz kalmasından kaynaklanabilecek bir sesti.
O öğleden sonra kara bulutlar geldi.Sıcaklıklar düştü.Gökyüzü kırıldı.Yaklaşık bir saattir aralıksız sağanak yağış var.Yol kenarındaki bir misafirhaneye geldiğimde, tarım işçileriyle birlikte, yüzleri gülerek seviniyordum.
1980'lerdeki grup Toto'nun hipnotik melodisi "Bless the Rains Down in Africa" artık her zamankinden daha anlamlı.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Gönderim zamanı: Mar-11-2020